Mudas de Acer via estacas (sashiki)

Gostaria de saber se os colegas já alcançaram o objetivo, tentando produzir muda de açer por estacas, e em caso de positivo, pudessem relatar... Qual o caminho a seguir para este sucesso?

Marco ............. poa-rs

E ai Marco , blz

Cara estou fazendo umas estacas de acer tbm, coletei semana retrasada e coloquei na areia, hj fui dar uma olhada como faço todos os dias e já tem umas brotações aparecendo.
abç

Blz!

Estou tentando do palmatum, de tudo que é forma, areia fina, média, grossa, misturada, consigo as brotações e depois elas se entregam, superthive tb de diversas formas.Agora estou tentando alporquia via torniquete, pois os ramos são muito finos para o corte. Asfagno lacrado no plástico, água com superthrive, via seringa...

É do palmatum que estou tentando tbm, to torcendo q de certo. De onde tiramos essas estacas, eu e o mcdonald, tbm fizemos alporque só que em um galho bem grosso, não sei oq vai dar, usamos tiamida como enrraizador.
Agora é esperar, mas a cada 20 ou 30 dias vou ate lá pra dar uma umidecida .

abç

O ideal é cortar as pontas das estacas a serem enterradas em forma de cunha, para aumentar a area exposta e assim facilitar o enraizamento. Em seguida, deposite a ponta imersa em solução contendo superthrive e deixe por uns vinte minutos, plantando em seguida. Não há mistério algum, mas o importante é fazer as estacas ou na primavera ou no verão, para aumentar as chances.

Em relação ao substrato, usar areia apenas é meio complicado, pois ela seca na superficie, continuando umida nas camadas inferiores. Isso leva o cultivador a pensar, erroneamente, que está seca e precisa repor agua, regando novamente. Dessa maneira, como a estaca ainda não tem raízes de absorção (capilares), o excesso de umidade acaba por levar a estaca ao apodrecimento, com perda irreversível de material.

Por isso, minha sugestão é usar BIOPLANT, ou algo similar, que é um substrato vendido pronto, usado por horticultores para a germinação de sementes. Ele contem, entre outros componentes, vermiculita, casca de coco e casca de pinus queimadas. Para render bem, misture uns 30% de caco ceramico ao fazer o plantio das estacas. O BIOPLANT pode ser encontrado com outros nomes: PLANTMAX, PLANTAX, BIOPLAN, etc. mas é tudo igual e com a mesma destinação.

A areia é um ótimo meio de propagação, mas é preciso muito atenção para evitar prejuízo. Além do que citei acima, as novas estacas devem ficar ao abrigo do sol intenso, em local protegido mas onde recebam luz e calor solar indiretos. Novas brotações não significam raizes, nessa espécie, que podem demorar bem mais tempo para serem emitidas que as folhas. Por isso, fique atento: quando surgirem folhas, passe a estaca para um local onde receba ainda mais luz e calor solar indiretos, cuidando de manter a rega controlada para evitar encharcamento e perda.

Essas dicas de cultivo têm dado certo comigo há vários anos e o indice de perda, ainda que existente, é baixo. Claro que não faço uma ou duas estaquias, mas sempre um escorredor com mais de dez de cada vez, sendo que a grossura varia desde um palito de dente até uns tres dedos de grossura de caule. Quanto mais grossa for a estaca, mais dificil é o enraizamento, mas não impossivel.

Nick, obrigado pelas dicas.
Achas que uma estufinha de saco plástico ajudaria?
Essa marvada não pega nas minhas mãos de jeito nenhum, mas os alporquis já estão em processo...

O importante, como salientei, é o correto controle da umidade no substrato utilizado, que apesar de ser constante, não deve ser excessiva. A estufa permite um controle do fator temperatura, muito util para evitar ação climática negativa (chuva, granizo, frio), mas nem sempre com resultados esperados, quando usada sem o controle da umidade do solo. Particularmente nunca precisei usar, mas sei que há quem consegue e prefere fazer dessa maneira.

Se os outros recursos de que voce tem lançado mão não se mostram satisfatórios, é sempre oportuno então estar buscando outros recursos, como a estufa, para garantir um resultado melhor. Mas fique atento da mesma forma à quantidade de umidade no solo, que deve ser constante porém nunca excessiva. O uso do substrato BIOPLANT garante resultados melhores, tanto é assim que o produto é usado largamente por horticultores e viveiristas há longos anos.



Eu uso junto com areia grossa quando retiro a planta do solo e reenvaso:



Ou durante a fase de primeiro envase de plantas que estavam sendo cultivadas em bacias plasticas:



Olha só a ficha desse substrato, segundo um distribuidor:

Substratos para preenchimento de bandejas da BIOPLANT.
Substrato para olericultura BIOPLANT, linha Prata:

pH: 5,2 - 6,5

CE (mS/cm): 1,8 - 2,8

Composição: Casca de Pinus, agentes agregantes, vermiculitas, fibra de coco e componentes minerais (NPK + MICRO).

Por isso eu recomendo esse produto. Sei que seu uso é o mais garantido em termos de ótimas respostas, seja no plantio de mudas, sementeiras, estaquias ou alporquia e segmentação. Vale o investimento.

Não me lembro dele por aqui! Vou pesquisar como faço pra conseguir, e fazer um teste.Vlw Nick! Mais uma coisa!...


Em vez de tirar a casca do alporque, fiz uma espécie de torniquete, não muito justo, pela fragilidade do ramo do acer quando jovem.Envolvi com asfagno.A planta irá crescer e estrangular sozinha no arame...Será que este método poderá dar certo? ...envolvi com plástico preto, isolando os dois lados. A água coloco de seringa com supertrhive. Estou usando 12 gotas para 2 l d'água, aumentei 2 gotas...

Marco, esse metodo do torniquete até ouvi e li a respeito, mas nunca experimentei, então não posso opinar a respeito. Eu prefiro o metodo tradicional, com a retirada de um anel na casca e aprofundamento na madeira, retirando parte do cerne duro, para garantir melhor o resultado. No local aplico uma leve camada de superthrive, colocando logo em seguida o musgo esfagno previamente umedecido em solução contendo esse mesmo hormonio. Não há necessidade de ficar repondo hormonio, mas apenas cuidar de manter a massa do esfagno levemente umida, não deixando secar em demasia, para não atrasar a saida das raizes.

Em todo caso, mesmo usando esse metodo que voce descreveu não acho que seja viável ficar reaplicando hormonio na area, pois a atuação dele é a mesma com apenas uma aplicação bem feita. O ideal é ficar atento para a saída da calosidade indicativa de emissão radicular, c0l0cando um vasinho contendo substrato na area para favorecer a emissão das capilares.

Opa!Nick!Blz!?
...entendi
O hormônio eu faço um ciclo de quatro aplicações, uma vez por semana e não uso mais depois.Isso com mudas de estacas, em média, não é uma regra.Quando é transplante, uso uma vez só. Muda de semente, uma vez mês.Em yamadori, três aplicações consecutivas.Na alporquia eu estava molhando só com ele em uma delas apenas.O restante delas só água.
Procuro sempre anotar a quantidade em ml ultilizada na aplicação + data, pra um controle de resultados, quando não dá preguiça uma foto tb é interessante pra compararar.
Quanto as alporquias, por eu estar fazendo de brotos terminais, são muito finos.EX: São do tamanho de um tubo de caneta bic.Pois se tiro o anel de casca, mais o peso que fica o asfagno molhado, mesmo pouco quantidade, quando venta, são varias perdas, se quebram, por isso pensei no torniquete.
Voltando nas estacas, precisa deixar alguma coisa de folha na estaca?A quantidade a ser enterrada, 1/2? 3/4? 1/3? Sol ,nem pensar?
Estou impaciente pra mexer na matriz das estacas e alporquias, mas tenho receio de perdê-la com minha crueldade.
Quando eu conseguir uma muda, uminha, aí eu sossego...abç

Marco, deixar folhas na estaca implica em maior perda hidrica, então o ideal é deixar a estaca sem nada que acrescente ou aumente essa perda, correto? Quanto a enterrar, eu enterro até um pouco mais da metade, cuidando de retirar parte da casca não só na base (sempre cortada em forma de cunha), mas um pouco mais acima, para garantir melhor a fixação quando da emissão de novas raízes.

Em relação a galhos muito finos para alporquia, não é preciso fazer um anelamento muito extenso não. Basta algo minimo, com uma largura minima (um cm ou dois no máximo), pois o ponto de surgimento das raizes estará sempre na parte superior e não na inferior e isso é o que importa. Aplica-se uma pincelada de superthrive na area, cobre com uma fina camada de musgo previamente umedecido em hormonio enraizante, nada de muito musgo que é desperdicio, em seguida cobre-se com plastico (pode até ser aqueles de sacola de mercado, sem problema), prende-se as extremidades, faz uns dois ou tres furos para permitir o escoamento/entrada da agua da rega diária e pronto.

Um vizinho, produtor de mudas de ficus, faz em torno de 3000 alporquias em galhos mais finos que caneta bic, e usa, no lugar do esfagno, estrume seco de cavalo. As dicas acima são um aprimoramento do que eu vejo ele fazer na chacara dele, onde comercializa essas mudas para o pessoal que deseja fazer cerca viva. Pensa só nisso....

Alô !!!!!!!!!!
Tópico extremamente elucidativo, uma aula na mais adrangente de suas explicações.
Eu só aqui aprendendo como uma eterna aprendiz.
Grata a todos e principalmente à você amigo Nicky.

Nick, muito obrigado! Colocarei em prática agora!...

Mais adiante postarei os resultados.abç!

Marco

Assino embaixo nas dicas do Nicky, na estaquia consegui mais sucesso ao utilizar substrato comercial junto com outros materiais (pedrisco, areia, etc...) para manter a umidade.

Eu costumo deixar uma ou duas folhas na estaca, só para poder visualmente saber como a estaquia está reagindo, pois se a folha não murchar, é um sinal de que o nível de umidade está bom. Pode sempre os brotos apicais, pois eles tendem a mofar.

Usar o recurso de estufa é válido para evitar que a estaca fique desidratada, a qual pode ser feita até com um plástico de supermercado, dependendo do tamanho da sua bacia (Só monte uma estrutura para evitar que ela fique tocando nas estacas). Para ajudar na hidratação borrife água duas vezes por dia na estufa até que os brotos estejam firmes e seja possível retirar o plástico. No chácara do Tramujas, no viveiro de estaquia, ele faz aspersão automática várias vezes no dia. O importante é manter a umidade sem encharcar.

Já com relação ao Acer, a melhor época é o mês de maio, a taxa de sucesso é de quase 100%. Nesta primavera eu fiz e tive um sucesso menor que 30%. Assim, como já estamos em dezembro, não lhe dou muitas esperanças de sucesso, mas não deixe de tentar.

Abraços

Ratificando o que o amigo Prumodeq salientou, a época para estaquia são distintas:

1.Para estacas de ponteiro, fininhas, a melhor época é o inicio da primavera.
2. Para estacas basais, lenhosas, a melhor época é outono.

abraço

Elio

Bem observado, eu nunca tinha me tocado disso...

Abraços

muito interessante o topico, ainda mais eu que adoro fazer estacas independente da especie. Nick, esse bioplant que voce usa nas estacas, e mais encontrado aonde??
Voce mistura qual proporçao dele com os cacos?? Tenho saibro, pode ser no lugar do tijolo qebrado?
Se puder colocar algumas fotos do processo das estacas desde o inicio, forma de corte e tal, ficaria muitooooooooooooooooooooo agradecido!!!!!

vou fazer uma mistura e testar os seguintes componentes: casca de pinus+vermiculita+casca de coco triturada+areiao
num seguindo recipiente como teste colocarei: casca de pinus+vermiculita+turfa+areiao

quero ver os resultados na estaquia, so que estou com uma duvida com o tamanho da casca de pinus, tem que ser triturada a ponto de pó?

A casca do pinheiro, ou de qualquer outra arvore desde que se apresente "carnosa", tipo cortiça, é adequada na mistura pois proporciona, ao longo dos anos de cultivo, um forte componente organico, vez que irá se degradar, isto é, apodrecer lentamente. No caso de falta da casca do pinheiro, podemos usar outra, mas o ideal é a do pinheiro, pois ela ao se decompor irá adicionar ao substrato um pouco de micorriza, que é um fungo que age em conluio com as raizes, favorecendo que elas possam atuar mais intensamente na captação dos recursos que fornecemos, como a umidade proveniente da rega e o alimento, proveniente da adubação regular.

O fungo micorrizal é há tempos conhecido por sua atuação no sistema radicular, com o qual trabalha em simbiose continua. Ao dotarmos o substrato com a casca do pinheiro, estaremos então proporcionando matéria prima para que o fungo se desenvolva e traga, em contrapartida, o resultado acima descrito, sempre benéfico no cultivo do bonsai.

Por outro lado, ao preparar a mistura, a casca deve estar fragmentada em pedaços pequenos, algo do tamanho da unha do seu dedo (qualquer dedo), para que possa "apodrecer". Se pulverizar, não irá servir, a não ser que passe por um processo de queima total, chamada carbonização. No composto que indico, o BIOPLANT, está presente a casca de pinheiro e a fibra da casca de coco, devidamente queimadas nesse processo, com resultados melhores inclusive que o uso simples.

Mas mesmo usando o BIOPLANT, que contem além desses dois ingredientes, vermiculita, sugiro sempre usar a casca de pinheiro fragmentada, para adicionar a micorriza, ausente na queima. O BIOPLANT pode ser encontrado com outros nomes: PLANTAX, PLANTMAX, BIOPLANTAX, etc. O importante é procurar por um produto que é usado por horticultores, para a germinação de sementes de hortaliças.

Veja junto aos produtores de sua cidade ou arredores, o que é que eles usam para fazerem a germinação das sementes de alface, couve, repolho, acelga, etc, qualquer hortaliça. Esse produto é o que voce irá usar então, mesmo que ele não tenha o nome que informei acima.

Além de quebrar manualmente com uma marreta, cacos cerâmicos me deparo com um novo desafio...moer casca de pinos! Tem algum método eficiente?Ou pega um alicate e vai despedaçando! Na santa paciência mesmo!?

algumas estacas minhas de ficus e ligustrum brotaram, mas em seguida o broto secou, qual seria o problema??

A casca de pinheiro deve ser quebrada, e não fragmentada, nem pulverizada. Para quebrar, eu uso um alicate grande, desses comuns, e quebro em pedaços pequenos (do tamanho de uma moeda de 10 centavos, por exemplo). Não uso em todas as plantas, apenas naquelas que julgo ser mais necessário. Nem sempre misturo ao substrato, mas apenas espalho uma leve camada sob as raizes, antes de amarra-las com arame, fixando-a no vaso/recipiente de cultivo (escorredor/bacia), cobrindo em seguida as raizes com o substrato pronto.

Nesse local, a casca de pinus terá uma ação mais adequada, proporcionando maturação e micorriza diretamente nas raizes capilares, ao se degradar com o tempo de cultivo. Se misturado ao substrato, ao colocar o recipiente imerso numa bacia com agua (procedimento necessário, toda a vez que efetuar um replante), as cascas ficarão flutuando e não serão aproveitadas como deveriam. O mesmo vale para o carvão.

Certo! E quanto ao carvão vegetal!? É o mesmo do churrasco? E qual a finalidade do seu uso? Qual benefício ele traz? Desde já,obrigado pela atenção!

Muito boa explicação do Nickfury, aliás, ele sempre foi uma pessoa educada, prestativa e sempre disposto a ajudar. Grande abraço.

Vania, que prazer imenso vê-la por aqui!!! Em primeiro lugar, quero desejar a voce, ao Vitor e a toda sua familia um grande e feliz 2012, repleto de alegrias, felicidade e muitas realizações. Obrigado por suas gentis palavras para comigo, espero continuar a ser merecedor delas, de sua parte, sempre.

Marco, o uso do carvão é algo discutível. Não está muito bem explicitado qual a importancia de se adicionar carvão triturado ao substrato, embora muitos de nós, novatos e experientes, o façamos. Recentemente o nobre amigo Elio até postou excelente matéria para discussão sobre esse assunto, restando que ficou meio a meio, por assim dizer, o resultado final da contenda, com muitos defendendo o uso, outros tantos contrários a ele. Eu sempre recomendo, por que faço uso e não vejo nada que desabone o carater de sua utilização. Mas é critério pessoal, e cabe a cada cultivador descobrir a razão para usar ou não.

Há algumas informações que tratam sobre essa matéria:

"O fino de carvão, obtido no processo de peneiramento na classificação do carvão vegetal, tem uma estrutura altamente porosa que, se misturado ao solo ou substrato pode aumentar a porosidade, a capacidade de retenção de água e facilitar a proliferação de microorganismos benéficos. "

Esse estudo trata do uso do carvão em pó, e não granulado como usamos. O texto grifado acima está contido na matéria que pode ser lida na pagina abaixo:

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-29452003000300037&script=sci_arttext

O carvão usado para compor o substrato para bonsai é carvão comum, igual ao de churrasqueira, mas que sempre deve ser novo, pois os que já foram usados prejudicam a planta. Alguns cultivadores dizem que o uso do carvão na mistura do substrato foi trazida pelo aquarismo, isto é, o pessoal que criava peixes em aquario foi que teria disseminado o uso do carvão, daí surgindo a idéia de que usar carvão no substrato do bonsai resultaria tão bom quanto no do aquario.

Discussões à parte, há estudos diversos sobre o uso do carvão, inclusive no cultivo de orquideas:

http://webnotes.sct.embrapa.br/pab/pab.nsf/4b9327fca7faccde032564ce004f7a6a/70ef1049d133a4c603256792006c3808/$FILE/pab96_07_11.pdf

O pessoal do bonsai que defende o uso do carvao como componente no substrato (nunca superior a 10%) salienta ainda que o material é bastante rico em Potássio, substância que ajuda as plantas e se proteger de doenças, pragas e tudo mais., funcionando como uma VACINA..um ANTISÉPTICO.

Bem, como se pode ver, a discussão ainda caminha e não tem hora nem pouso certo para parar. rss Para finalizar, um ótima matéria a respeito de substrato, que deve ser lida e assimilada, pois é muito ótima a meu ver:

http://www.tudosobreplantas.com.br/blog/index.php/tecnicas/o-substrato-ideal-para-bonsai/