Mudas de Caliandra

Bom dia pessoal

Assim...tenho quatro mudas de caliandra, que consegui pequenas ainda.
Quando plantei nas pets, deviam estar com uns quatro meses, pelo tamanho (4cm).
Hoje elas estão plantadas em duas pets e uma coloquei no escorredor.
A diferença entre elas está no substrato. Nas pets, coloquei uma mistura bem
drenante contendo terra vegetal, pedrisco e caco de tijolo.
No escorredor, a mistura usada foi preparada inicialmente para receber uma
azaléia. O substrato contèm pinus, em maior proporção, no lugar do caco de tijolo.
Vocês verão pelas fotos, que nas pets, as mudas estão com o dobro do tamanho (22cm),
do que aquelas que estão no escorredor (14cm).

Aqui estão minhas perguntas: como as plantas estão com forte vigor, posso ou
devo efetuar algum tipo de intervenção nelas, como conceder sinuosidade?
Em caso positivo, qual a melhor forma de fazê-lo? A época é própria?







As dicas serão muito bem vindas. Abraço à todos!

Seph, sou novato por aqui, mas acho que valeria a pena deixar elas crescerem mais um pouco. Até o final do inverno pelo menos, assim terá um tronco mais resistente aos trabalhos d earamação para conferir sinuosidade a ele.
O qu eé bom eliminar são possíveis galhos opostos que estejam nascendo nela, para que fique com cicatrizes menores.

Seph1903, creio também que o melhor a se fazer agora seja deixar a planta crescer livremente sem nenhuma intervenção.

Como nosso amigo comentou, esta e a hora de muito adubo orgânico, por mês e deixar crescer livremente!!!!!!!!!!!!!

Beleza galera...

É que outro dia li algo em um post que pode-se utilizar sombrite na prória pet,
de forma à planta conferir a si mesma um sinuosismo...
Mas não falava de com que idade pode ser feito isso...
Não tenho mais o link...

Seph, pode-se sim dar sinuosidade desde logo. E quanto antes fizer, masi natural ficará o movimento no futuro. A maneira mais fácil prática e eficiente é aramação. Passe um arame ao redor do tronco e dê movimento a ele. Não pode se simplesmente movimento em S, mas preverencialmente em espiral. Não é necessário várias voltas de espiral, nem que seja apenas uma volta, mas em forma espiral. Fique de olho para quando o arame começar e querem encravar na casca é hora de retirar. Se a planta ainda não ficar na posição recoloque o arame enrolando no sentido contrário a amaração anterior, ou no mínimo procuro colocar um pouco acima ou abaixo de onte ele estava a fim dele não cair no mesmo sulco que o outro marcou. Depois que a planta ficar na posição de movimento, pode ficar sem arame até crescer. Ela irá mudar um pouco a posição do movimento, mas vai ficar como se fosse bem natural.
abraço

Oi Elio

Beleza, como as mudas estão crescendo bem rápido, entendo que se colocar
alguns arames nesse momento, não irei afetar o crescimento da planta.
Depois ela estará bem comprida, talvez, para isso.

Postarei fotos assim que fizer.
Abraço

Bom dia!

Atualizando a condução das mudas de caliandra, com a ajuda de vcs, trago fotos de hoje. Na ordem original...

Em todas, seguindo orientação dos dois Elios, cortei entre terceira e quarta brotação.


Na dupla, eu as separei. Somente elas foram trocadas de substrato. As outras seguem no mesmo.


Na terceira, o que mais marcou foi a aramação.


Em todas elas eu aramei e cortei o broto apical entre a quarta e quinta folha.
Agora, acho que pelo assentamento do substrato elas parecem mais altas.
Gostaria de saber qual a condução melhor se adapta a cada uma agora: se eu devo podar os galhos;
se devo aramá-los na horizontal ou ainda podar totalmente galhos laterais e deixar aumentar mais o tronco.
Qualquer dica será muito bem vinda.

Abraço a todos e bom fim de feriado...

Seph, como bem salientaram os demais, aramar e dar movimentação sinuosa ao caule de uma planta é o mais recomendável a fazer, principalmente em se tratando de mudas novas. Dessa maneira, ao longo do período de cultivo, a planta estará ao menos com um tronco interessante no final do processo, agregando maior valor, em termos de qualidade técnica, que outra que não tenha recebido a carga de arame no tempo devido.

Além dessas considerações, é preciso relevar que é bem mais maleável, portanto mais fácil, lidar com esse tipo de movimentação em se tratando de uma mudinha nova, que com um caule mais velho, mais robusto (ainda que exista técnica especial para conseguir esse efeito nesse caso). Todavia, devo salientar que o resultado obtido por voce foi fraco. Teria sido mais consistente se houvesse de fato imprimido mais sinuosidade ao caule de sua planta, o que certamente agregaria maior beleza e singularidade a ele.

Eu costumo aramar junipero e caliandra na fase inicial, isto é, quando ainda são mudas novas, ou mesmo galhos flexíveis, o que certamente implica numa carga que me permita moldar com movimentos bem mais sinuosos as plantas em questão. Ao moldar, temos que levar em consideração que devemos fugir dos trabalhos tradicionalmente reconhecidos como chineses (como algumas plantas que avistamos em alguns sites comerciais), em que predomina a forma do "S", curto ou alongado. A flexibilidade da planta nova permite que avancemos um pouco nesse trabalho, e se bem elaborada, irá redundar em resultados bem melhores, com qualidade técnica bem superior a esse tradicionalismo chinês.

O ideal é que os volteios sejam feitos com força e determinação. Eles devem ir e vir, o caule pode seguir diversas linhas inclusive com aproximação de pontos (ao dobrar, o caule quase encosta em outra parte), o que irá garantir um resultado bem mais interessante ao final do processo. Um exemplo classico do tipo de sinuosidade que estou descrevendo pode ser visto no junipero abaixo, trabalhado por um mestre no site Shari Sidiao. Essa planta foi cultivado por vários anos no chão, mas recebeu esse movimento quando era apenas uma mudinha novinha. Ou seja, ela não nasceu e cresceu assim. Seu caule foi devidamente trabalhado com arame na época correta e o resultado, agora, é devidamente explorado por um artista:



Repare como no volteio o caule quase encosta em outro ponto do mesmo caule. O movimento não é singular, mas bem preciso. E bem sinuoso mesmo, não é simples. Quando devidamente executada, a aramação cria mecanismos de trabalho que podem, no futuro, ser exemplarmente explorada, aumentando a área desenvolvida inicialmente, e ampliando a qualidade final do trabalho:



Do mesmo site, outro ótimo exemplo a ser seguido quanto à sinuosidade do caule:



No link abaixo, um ótimo exemplar de Caliandra, trabalhado inicialmente com arame para receber movimentação sinuosa. Na minha humilde opinião, faltou ao cultivador formatar o caule desde a base, mas de qualquer maneira o resultado é bem satisfatório:

http://dalazoana.blogspot.com.br/2011/11/bonsai-caliandra-em-estilo-literati.html



É claro que um movimento leve não pode ser descartado, pois ele é recorrente, caso queiramos construir um bonsai no estilo Moyogi, ou mesmo Kengai. Mas não fazer o movimento sinuoso é contraproducente, pois assim ficaremos a mercê do que a planta desenvolver. Para isso, sempre poderemos nos ater com mudas adquiridas em viveiro, que não receberam esse tipo de tratamento por parte do cultivador. Ou de mudas obtidas via Yamadori, as quais só renderão o que conseguirmos fazer nelas, restando tão somente algo dificil de ser obtido, ou transformado.

Seph, concordo com o amigo Nicky. Quando falamos em dar sinuosidade quer dizer dar sinuosidade pra valer. Chego a fazer 270 graus.
Agora com essa bitola talvez dê pra melhorar mas fazendo uma proteção do tronco com borracha de câmara de pneu de bicicleta.

Abraço

Nicky e Elio.

São sempre muito bem vindas as colocações dos amigos. A sinuosidade até era maior,
mas quando tirei os arames...quase não identifiquei as plantas.
Estavam marcando então retirei.

Outro detalhe é que eu estava no lance de cortar, deixar crescer e cortar novamente para dar conicidade.
Sem problemas. Acho que isso é possível efetuando nova aramação.
Agora já tenho idéia da resistência que ela possui posso aramar novamente.

Apenas gostaria que os amigos opinassem nessa dúvida que surgiu após os comentários:
eu devo retirar os galhos, deixando o galho que passou a ser o apical subir,
enquanto faço essa aramação ou faço a ramação com os galhos junto?

Abraço e mais uma vez obrigado.

Por minha experiencia com a espécie posso afirmar, e o nobre amigo Elio há de concordar, que os galhos nessa espécie podem ser formados há qualquer tempo que se queira. Isso significa que voce pode cortar fora todos os galhos, exceto o apical, e aramar o tronco para dar um melhor movimento a ele. Ao final do processo, quando a planta estiver estabilizada no formato almejado, novas brotações virão ao longo do tronco, desde as raízes inclusive, possibilitando que vc selecione as mais bem posicionadas e com elas construa uma nova estrutura aérea, sem nenhum problema.

Os galhos cortados fora podem ser reduzidos em pedaços pequenos (menor que um lápis) e estaqueados em areia grossa para servirem como base a novas mudas, graças ao enraizamento possível nessa época do ano. Claro que necessário se faz deixá-los imersos, por uns 20 a 30 minutos em solução contendo hormonio enraizador, para favorecer um melhor enraizamento (minha sugestão é pelo melhor: super thrive).

Assim que as estacas enraizarem, retire do recipiente comum e plante individualmente, cuidando primeiro de aramar e dar a elas movimentos bem mais sinuosos. Em relação às plantas maiores, sugiro usar um arame bem grosso e duro, para facilitar o trabalho de sinuosidade. Os sulcos, provenientes do excedente de tempo de aramação tendem a desaparecer com o tempo, vez que se trata de plantas jovens, com o cerne e a casca ainda em formação inicial. Tais marcas são indeléveis apenas em plantas maduras, quando então temos que ficar atentos a retirar o arame para evitar danos irreversíveis.

Essa é a vantagem de se trabalhar com material jovem: as marcas desaparecem aos poucos, ao longo dos anos de cultivo.

Beleza Nicky.
Vamos dar um trato nelas 😈
Abraço

Boa noite, meus professores...

Como diz um amigo meu..."dimuli com as plantinha" 😄
Fiz nova aramação nas três primeiras, aumentando gradativamente a força nos movimentos,
sendo que na última deixei os galhos para ver como ela reage e foi a que mais "sofreu".
A foto refere-se à planta da segunda foto, com tracionamento um pouco menor:


Acho que melhorou um pouquinho. A curva perto da borda do vaso quase encosta na borda.
Eu não tinha borracha, então usei musgo esfagno fazendo uma capa maior de proteção.
Na minha inocente condução acho que ficou bom. Mas é por aí o caminho?
Qualquer coisa, por favor não se acanhem...
Abraço