Calda Sulfocálcica

Olá,

Peço a gentileza de esclarecer uma dúvida.

Vou fazer no futuro um Jin e Shari em uma de minhas plantas.

Recebi duas informações:

-que deve-se aplicar a calda sulfocálcica tão logo se conclua o procedimento e repetir após 1 semana.

-que devo aguardar um mês para a 1ª aplicação e repetir várias vezes.

Qual é o procedimento correto?

O Limisulfur é um bom produto para isso?

Muito grato,

Abraços

Carlos, taí um tópico interessante, porque eu também queria postar essas perguntas. Atenção mestres brasileiros! Ajudem-nos...

Também vou pedir socorro 😄
Sempre ouvi falar na tal calda,mas nunca usei chegou a hora aqui tambem.
Mais experientes nos ajudem 😎

Carlos Barrêto escreveu:

Olá,

Peço a gentileza de esclarecer uma dúvida.

Vou fazer no futuro um Jin e Shari em uma de minhas plantas.

Recebi duas informações:

-que deve-se aplicar a calda sulfocálcica tão logo se conclua o procedimento e repetir após 1 semana.

-que devo aguardar um mês para a 1ª aplicação e repetir várias vezes.

Qual é o procedimento correto?

O Limisulfur é um bom produto para isso?

Olá Carlos Barrêto

Execução de um Jin e de um Shari

São dois procedimentos que provocados pelo homem ou não, se podem considerar de agressões à integridade da árvore.
Qualquer agressão deste género irá/vai provocar uma reacção imediata da arvore, no sentido de prevenir mais danos ou percas indesejáveis, tais como: a interrupção do fluxo de seiva ou ventilação no sistema hídrico...consoante o grau de profundidade deste (ex: Shari) mais ou menos barreiras de protecção poderão estar a ser expostas.

São tarefas que devem ser feitas de preferência no período de redução de metabolismo, pelo que o trabalho de restauro/recuperação por parte da planta face a estas tarefas, será sempre feito à custa de muita energia, podendo agravar ainda mais conforme o tipo de tarefas que já lhe teremos feito no corrente ano...podemos facilmente estar a esgotar o exemplar, sem que nos apercebamos...

Por exemplo cortando o “Floema”, provocamos a interrupção transitória do fluxo de seiva, com o acumular de hormonas que a árvore irá centralizar nesse mesmo local, afim promover a regeneração...vai criar uma pequena “calosidade” e com ela restaurar o novo circuito de seiva.

Esse dano pode ser mais grave se feito na Primavera prejudicando a formação de novas raízes de captação, ou no Outono época de acumulação de reservas.
A redução de aprovisionamento de energia, afecta em primeiro lugar as raizes que pode ver diminuído o seu desenvolvimento no “ciclo vegetativo” e consequentemente a médio prazo, a copa.

Quando os cortes/desbastes no tronco são mais profundos, chegando ao “Xilema&Alburno”, vai provocar-se uma redução do aporte hídrico para toda a copa, podendo descompensa-la ao ponto de poder ocorrer murchidão da folhagem.
Na zona danificada poderá despertar os gomos latentes para formação de novos rebentos regenerativos, num intuito desesperado de sobrevivência que agravará ainda mais a situação da copa, e indirectamente o sistema radicular que vê interrompido a sua provisão de nutrientes.
Esta situação é de extrema gravidade no verão.

O shari inclusive, por precaução recomenda-se fazê-lo por etapas, para permitir que a árvore possa redireccionar o fluxo de seiva com o menor stress/trauma possível.

O liquido de Jin ou Limesulfur “não deve” ser utilizado logo na altura da intervenção.
Este liquido se entra no fluxo de seiva adeus “oh ramo” e tudo por onde ele passar (pela parte interna)...deve ser aplicado apenas quando se verifica que o ramo está sem vida.

Até à presente data fiz muito poucos e apliquei-o sempre conforme constatava que o anterior estava a desaparecer...pode não ser um bom exemplo 🙁 .

Acontece que por vezes o pessoal não gosta de esperar, até porque, salvo se for num workshop/actividade de grupo, a ser feito, será no inverno e como tal, não deixará de ser uma porta de entrada para possíveis pragas/fungos...por isso na maioria das vezes entre outras razões de ordem/natureza estética...preferem acelerar o processo com um pequeno maçarico secando local, protegendo convenientemente a restante árvore, com panos húmidos.

De tempos em tempos vai-se dando novas aplicações.
Ao respectivo liquido, pode ir adicionando tinta branca ( ex: guache/acrílica) ou tinta da China/Nanquim, consoante o tipo de árvore que tiver em mãos, para o contraste ser o mais natural e convicente possível.
Na certeza porém que mesmo atrasando o processo, ele é de natureza efémera,...a resistência das madeira à decomposição também varia de espécie para espécie.

Como precaução sempre que aplicar o respectivo liquido, faça-o com óculos, temos uma péssima tendência ( pelo menos eu) a debruçarmo-nos sobre a pequena árvore e um salpico desse liquido nos olhos, pode ser um problema...


Não sou Mestre nem Brasileiro 😮ops: 😮ops: mas pode ser que tenha sido de alguma utilidade 😄 😎

Boa sorte.

[ ]s

Castro

Prezado Castro,

Quero novamente agradecer pela atenção e pelas informações aqui postadas.

Para os iniciantes que não conhecem o procedimento (inclusive eu ) foi uma verdadeira aula!

Fica claro que devemos aguardar a área a ser trabalhada estar ´´ morta´´ para que se aplique o produto,certo?.

Quem tiver opinião divergente, favor postar suas experiências.

Muito grato e um grande abraço,

Grande Castro,mais uma vez nos salvando com suas aulas 😄
Obrigado amigo 😉

Olá Amigos Carlos Barrêto e Alberto Alves

Fico contente por ter sido de alguma ajuda, no entanto mais uma vez, agradecia que considerem como uma "Partilha"da minha parte, de algo que sei ou julgo que saber e, não têm o intuito de serem "Aulas", seria até demasiada presunção da minha parte pretender fazê-lo 😉...
Por isso o mais adequado será "Partilha", partilha esta que entendo, que pode e deve ser corrigida ou complementada quando necessário, por outros companheiros/amigos do fórum, no sentido de melhor ajudar todos aqueles que terão as mesmas dúvidas.

Mesmo assim aconselho que cruzem sempre a informação com as de outras fontes, porque certezas absolutas não tenho, relativas...algumas e incertezas outras tantas... 😉


Boa sorte.

[ ]s

Castro

Antonio Castro, em várias demonstrações de vários mestres de bonsai, eles usam a calda logo após terem feito o jin ou shari. No encontro Nacional do Bonsai Rural, várias vezes vi mestres como Carlos Traujas, Roberto Gerpe, David Yamamoto entre outros usarem logo após realizarem o trabalho. Em nenhum momento falaram sobre perca de ramos ou planta em si. Que divergência de informação não??

junior/pr escreveu:

Antonio Castro, em várias demonstrações de vários mestres de bonsai, eles usam a calda logo após terem feito o jin ou shari. No encontro Nacional do Bonsai Rural, várias vezes vi mestres como Carlos Traujas, Roberto Gerpe, David Yamamoto entre outros usarem logo após realizarem o trabalho. Em nenhum momento falaram sobre perca de ramos ou planta em si. Que divergência de informação não??

Olá Júnior

É um facto….nas demonstrações costuma-se ver/vê-se mesmo executarem essa técnica com bastante frequência…acontece é que verificando com mais atenção, estes normalmente isolam com bastante cuidado o local de interrupção (cambio) com pasta cicatrizante…e por norma costumam matar o ramo com um maçarico antes da respectiva aplicação....quando este já não estava ou foi morto antes dessa mesma demonstração.

Também acontece que muitas das árvores que se vêem modeladas em workshops, serviram/servem para isso mesmo, explicar determinados procedimentos/técnicas…pelo tempo que se tem para demonstrar, conforme a complexidade das mesmas, nem sempre se focam determinados pormenores como este que falamos agora…
Inclusive muitas demonstrações leva-os a executarem várias tarefas no exemplar, que por prudência dificilmente o fariam no seu em casa…ali tem que ser assim, em contra-relógio, o intuito desse momento, é mostrar técnicas + avançadas, que eles dominam perfeitamente ainda que o “timming” mais correcto para o fazer, fosse outro...por isso mesmo, também não raras vezes as árvores de workshops não resistem parcial ou integralmente, a tais intervenções...mesmo dos Mestres mais consagrados.

O facto de eles não falarem sobre estas ou outras questões, também não é motivo para se perguntar, é para isso que eles lá estão...deve existir alguma interacção com o público assistente, e esses são os melhores momentos para os fazer...

Em termos fisiológicos o tronco/os ramos a nível interno e externo são vias de circulação/autênticas auto-estradas, com maior ou menor intensidade de circulação, consoante a época em que se encontrem, (por isso se recomenda na maioria, que sejam feitos no Inverno).
Qualquer acto humano ou natural que ocorra ao ponto de as interromper, vai fazer “despoletar” no seu imediato mecanismos de protecção/defesa da árvore, para minimizar tais efeitos...
O acto de a “queimar” serve para secar as fibras que nesse momento estarão expostas e dessa forma impedir que o liquido entre no circuito...dependendo da extensão de madeira morta ou da bitola do ramo em questão, poderá acontecer que o liquido que porventura chegue/chegasse a entrar no circuito não fizesse danos de maior, “talvez” por este se encontrar longe da zona viva ou a sua quantidade, não ser assim tanta que chegue a entranhar-se, impregnando uma boa porção de madeira morta, o que numa árvore de menores dimensões ou num pequeno Jin, não é propriamente o mesmo,...e é diferente de dizer que é inócuo...depende daquilo que se trata...quem o faz, como o faz e aonde o faz...

Não quer com isto dizer que este meu ponto de vista seja o mais correcto, apenas mais um... 😉

Cptos.

Castro

Concorco com o amigo Castro. As demonstraçõs não são parâmetros a serem seguidos no dia a dia. Muitas das planta usadas em demonstrações vêm a morrer meses depois. Nas demostrações e Workshops tudo é realizado ao mesmo tempo e muitas vezes em épocas não adequadas, o importante naquele momento é a demostração da técnica mesmo que em detrimento da boa condução da planta. Assim é preciso ter cuidado e entender essa diferença.