FÓRUM do Atelier do Bonsai - Mário A G Leal

[Raoni Moraes]

Ola pessoal, achei essa planta em um "hospital" de um horto aqui da cidade.

Seguem as fotos:

01.

By moraesleite at 2011-04-07

02. Envasada e com a poda ja realizada, para deixar o sol chegar a todos os lugares da planta.


By moraesleite at 2011-04-07

03. Uma vista mais detalhada da disposisão dos galhos.


By moraesleite at 2011-04-07

04.


By moraesleite at 2011-04-07

A minha intensão é fazer uma cascata plena , alguem poderia ajudar na disposição dos galhos e tal...
a posição da copa...
os patamares da cascata.

Um grande abraço a todos

[nickyfury]

Raoni, sua planta trata-se de uma conífera, um junipero procumbens. A melhor época para trabalhar nela, realizando podas radicais, aramação e outras intervenções, é no inverno. Enquanto isso, o que vc pode fazer é manter um cultivo a sol pleno, o dia inteiro, com rega sempre ao final da tarde, e fazer um aporte de adubação, preferencialmente organica, com intervalos de 30 a 40 dias.

Dessa forma, sua planta poderá fortalecer-se bem, para suportar todas as futuras intervenções necessárias para acondicioná-la dentro do estilo que vc pretende imprimir nela. Até a metade do inverno, que é a época mais adequada, vc deve mantê-la como está, cuidando de fazer apenas uma pinçagem de limpeza, retirando com as pontas dos dedos as acículas secas, bem como cortando com uma tesoura de pontas finas, raminhos secos, liberando dessa forma a planta para a emissão de novas e vigorosas brotações.

Partindo do ponto em que a planta ora se apresenta, não será dificil estilizar como um kengai pleno. Bastará primeiro proteger a casca, aplicando ráfia molhada, desde o ápice do tronco superior, até o ápice do tronco inferior. A ráfia molhada em agua gelada possibilita uma ótima constrição, isto é, aderencia, protegendo a casca de ruturas e desgaste, o que pode prejudicar o trabalho, caso não a use. Evite borracha ou similar, pois ela pode, ao secar com o tempo, contribuir para prejudicar ao invés de ajudar. Materiais resinosos e plasticos tambem devem ser evitados. Prefira sempre usar ráfia natural, vendida em lojas especializadas em cestas de café da manhã.

O arame ideal é o de cobre, mas se não conseguir, use aluminio anodizado, preferindo o de bitola mais grossa que encontrar. Será preciso torcer bem os troncos, para reposicionamento quanto à altura do ápice superior e quanto ao movimento levemente sinuoso em relação ao tronco inferior. Lembrando que o reposicionamento do tronco inferior deverá ser sinuoso lateralmente, com quebra acentuada na descida, de maneira a criar, dessa forma, galhos que irão transmitir estabilidade visual (os chamados "patamares"). Assim, os galhos estabilizadores deverão existir em ambos os lados do tronco que desce, mas do lado de fora da curva de sinuosidade, adequando e harmonizando o movimento.

Parece dificultoso, mas é relativamente simples. Ao criar os galhos estabilizadores, alguns deverão permear por sobre o tronco principal, criando estratos superiores. Isso significa que o tronco que desce não será formado apenas por ele, mas por galhos longos, que estão visiveis na planta como está sendo apresentada, e que serão conduzidos e formatados tambem, via o uso de ráfia e arame, reposicionando-os por sobre o tronco principal descendente. É como se vc formasse dois troncos descendentes, um sobre o outro. Esse volume proporciona mais estabilidade visual, que se usar apenas o tronco principal na estilização.

O tronco superior, devidamente rafiado e aramado, deverá ser retorcido sobre si mesmo, no sentido contrário ao das voltas do arame, redistribuindo seus galhos e forçado para baixo, para reduzir sua altura. Dessa forma, e com movimentos levemente sinuosos, ele irá aos poucos criar estabilidade visual e harmonia com o tronco descendente, harmonizando toda a planta.

Antes da ráfia e do arame, porém, vc deverá proceder a uma poda de limpeza em todos os galhos, sem exceção. Comece por onde quiser, isto é, qualquer das duas extremidades da planta, selecionando um galho. Prenda-o entre os dedos, deixando-o o mais horizontalizado possível. Em seguida, usando as pontos dos dedos da outra mão, retorça e retire as acículas que não se enquadrarem adequadamente nessa posição, isto é, as que estiverem altas em relação a base plana do galho, as que crescem na parte superior e na parte inferior do galho. Reduza, tambem, seu comprimento, adequando-o. Com esse trabalho, o galho resultante ficará liberado das acículas e raminhas que tumutuam visualmente.

Após a retirada das acículas que sobressaem do perfil do galho, remova em seguida as acículas que estão em excesso, mantendo raminhos que saem lateralmente do galho planificado. Cada raminho, obviamente, deverá ser mantido apenas em posição contrária ao raminho oposto. Isto é, se houver dois raminhos nascendo no mesmo ponto, em lados opostos, um deve ser retirado, e o outro mantido. Os raminhos opostos e alternados permitem que o galhinho fique mais leve, auxiliando na circulação do ar e permitindo que novas brotações aflorem nas axilas, renovando a estrutura aerea gradativamente, que assim perde aquela aparencia desleixada, que vemos na planta atualmente.

Essa pinçagem, como escrevi, deverá ser realizada em todos os galhos, sem exceção. Com espaços mais vazios e os galhos limpos do excesso, ficará fácil então colocar a ráfia e sobre esta o arame grosso. Em seguida ao arame grosso, virão os arames de medidas mais finas, adequando cada espessura à espessura do galho aramado, o que irá facilitar o trabalho de formatação das copas, estabilizando o conjunto.

Pelo que pude apreciar em sua planta, há material suficiente para formar um bom ápice superior e pelo menos dois troncos descendentes, com planificação sobrepostas, isto é, um tronco sobre o outro, criando duas massas de galhos ao invés de apenas uma. Fica um trabalho mais complexo, técnico, e ao final, mais bonito, com muito mais qualidade inclusive.

Mas, repetindo: nada disso deve ser realizado agora. A chave do sucesso, para lidar com conifera, é aguardar o inverno. Paciência, então, é a melhor maneira de se fazer certo o que é preciso.
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que a compreensão liberte a energia criativa que existe em nós.


http://www.brasiliabonsaiclube.com (faça-nos uma visita, vc é sempre bem vindo)

[Raoni Moraes]

Po Nyck, irei precisar ler várias vezes para assimilar o que foi dito, desde ja fico grato pelas dicas foi uma aula mesmo para mim.

Imediatemente tenho uma dúvida em relação a adubação, o substrato que ele estava era bem argiloso, fiz a troca do substrato retirando cerca de 50% do substrato argiloso e 30% das raizes, botei ela em um substrato de 50% areia grossa e 50% terra vegetal (sem adubo orgânico) posso ja tão recente iniciar a abubação e posso deixa-la a sol pleno?

um grande abraço
fico grato pelas conciderações.

[Carlos Guilherme]

Olá Raoni, sua planta tem um ótimo potêncial.

Dois videos que eu vi recentemente vão te ajudar muito, se aplicam bem ao que o Nicky disse, acho que vai dar para entender bem essa parte da limpeza das acículas e aramação. Os videos estão em inglês, mas mesmo se vc não compreender muito bem, só de assistir já está valendo! Eles são bem didáticos.

http://www.youtube.com/watch?v=_mGo7ORpiHY&feature=BF&list=UL9gn-k-hDkFY&index=22

http://www.youtube.com/watch?v=lHdGpf9AfQc&feature=BF&list=UL9gn-k-hDkFY&index=23

Abraço.
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"A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas."
(Johann Goethe)

"A natureza é grande nas coisas grandes e grandíssima nas pequeninas." (Saint-Pierre)

[nickyfury]

Raoni, se vc transplantou recentemente, melhor aguardar então uns 45 dias, antes de adubar, ok? Na primeira semana, mantenha a planta em local semi sombreado, até notar que ela inicia sua recuperação. Depois, vá expondo aos poucos ao sol pleno, começando por aumentar o período apenas pela manhã, e gradativamente, depois de uns dois meses, pode então levá-la ao sol pleno o dia inteiro.

Em relação ao estilo, não há dificuldade alguma na construção. Veja por exemplo o modelo abaixo, que retrata mais ou menos o que escrevi, principalmente sobre a formação sobreposta das copas dos troncos descendentes e a formação do ápice superior:



Por outro lado, evite curvas "redondas" ou em "arco", como nos exemplos negativos abaixo:





Uma boa forma de vc visualizar melhor o que eu escrevi, é buscar exemplares desse estilo na net. Busque em imagens, no google, usando termos em ingles, como por exemplo: branches kengai style bonsai, ou bonsai kengai style. Isso quase sempre retorna com diversas imagens que possibilitam a voce realizar uma analise criteriosa sobre como proceder corretamente com sua planta e obter nela o melhor, tecnicamente falando, que pode conseguir com esse estilo de formação. Veja um exemplo no site abaixo. Veja como o autor mostra uma planta sem atrativo nenhum e sua transformação, ao final, de um trabalho de primeirissima qualidade:

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATJuniperStory.htm

Vendo a primeira imagem da planta, é que podemos visualizar o quanto a técnica e o trabalho com objetivos pode realizar num material primário quanto esse. Há outros sites na net, que vão pelo mesmo caminho orientador. Além disso, há ainda os dois excelentes videos passados pelo nobre colega Carlos, que poderão auxiliar enormemente a voce. O fato de estar em ingles só aumenta, naturalmente, a qualidade do material, garantindo sua procedência inclusive.

Outras imagens interessantes:






Essas duas plantas acima participaram do concurso Shohin Bonsai, no Atelier do Bonsai, promovido pelo nosso grande amigo Dom Mario Garcia. Outra excelente página para visitar e analisar o estilo é o blog do bonsaista e amigo Paulo Neto, Ai Do Bonsai:

http://aidobonsai.wordpress.com/2011/03/27/kengai-galeria-do-estilo-cascata/#more-16274

Minha dica é entrar e analisar cada uma das plantas, com muita paciência e observação minuciosa, pois os detalhes de sua construção são facilmente expostos, de forma que ao estudar detidamente cada um, podemos assimilar bem sua forma e estrutura, adequando-a aos nossos trabalhos futuramente. O Paulo se esmera na produção de material de primeirissima qualidade, e além do estilo mostrado por ele, recomendo uma leitura em toda a sua página, que contém muito mais coisas interessantes e altamente instrutivas.
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[Raoni Moraes]

CARLOS:

Fico grato pelo videos.
Vou assisti-los.

NICKY:

Suas informações vão ser de grande valia, o seu exemplo, dos galhos sobrepostos e tal... é bem mais natural e me agrada bem mais do que os patamares na cascata.

um grande abraço a todos

[Raoni Moraes]

Ola pessoal, gostaria de compartilhar com vcs uma provável mudança no projeto desse jacaré.
Como ja foi mostrado em alguns exemplos iria seguir com uma semi cascata com vários patamares.

Como nos exemplos a seguir, acho particularmente muito harmonioso plantas como estas (abaixo):


By moraesleite at 2011-08-07


By moraesleite at 2011-08-07

Observando melhor minha planta durante esses meses, percebi que n será fácil "construir coisa" tão harmonica como das fotos (acima) pois o galho que seria a copa cresce em direção oposta ao da cascata, então começei a "caçar" exemplos e encontrei alguns que gotaria que vissem, e me ajudassem a talvez mudar o projeto.
Se fossemos mudar teriamos que aproveitar o inverno.
Fotos:


By moraesleite at 2011-08-07


By moraesleite at 2011-08-07


By moraesleite at 2011-08-07


By moraesleite at 2011-08-07

Se observarem o galho (jin) das plantas modelos crescem ao sentido oposto ao da cascata.

Um grande abraço a todos.

[Raoni Moraes]

Olhem a nova brotação, esta pela planta toda.
Segui as dicas de adubação, sol e deu certo!
hehehe...

Fotos:






Alguem pode me ajudar sobre a alteração do projeto!?

[Otoniel Santos]

massa!!! acompanhando!!!

[Seph1903]

Acompanhando
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"A natureza usa o mínimo possível de tudo." ( Johannes Kepler).

[Djalmo]

Belo material, como será que esta agora????? Alguma atualização????

[Raoni Moraes]

Infelizmente por descuido e "falta de tempo" ele morreu!

[Djalmo]

Realmente uma pena, era um ótimo material!!!!!

[WFROTA]

Linda planta, tem muito potencial.

[André Rocha]

Belíssima mesmo! Acompanhando.
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Juniperus Procumbens