Fórum — Atelier do Bonsaiarquivo estático

Terra Granulada

12
fabianoscosta19/02/2009 17:34
Bem Ricardo, o que Walter Pall quis dizer com esta colocação é que muitos ao invés de colocar um substrato granulado, colocam apenas ou grande parte de terra de jardiim (ou similar).

Ele ficou muito surpreso com a nossa evolução em bonsai, mas ainda acrescentou que os livros que lemos hoje, assim como a maioria de pouco tempo atrás, estão totalmente defasados por serem geralmente relatos provenientes de outros ainda mais antigos.

É claro que isso não é uma totalização, tenhamos bom senso.

Eu acho tbm que estas questões técnicas são iguais em todos os lugares do mundo, levando em consideração a espécie a ser envasada, sua idade, micro-clima (insolação, umidade, etc...) e uma série de fatores no qual o amigo pode dar aula à muitos iniciantes como eu.

Além da funcionalidade do substrato no momento, seja enraizamento, crescimento, ou mesmo para bonsai propriamente dito "pronto", sempre irá variar, paralelamente com o estado da planta...

Por isso acho que esta questão foi muito bem levantada e conduzida pelos amigos, acho que todos de alguma forma tem razão, vendo do ponto de vista global.

Abração,
Fabiano.
Ricardo Loriggio19/02/2009 17:45
Outra coisa que podemos observar bem é quanto a drenagem do solo... existe também uma explicação científica para isso...

- Em solos mais compactados as plantas tendem a emitir raizes mais grossas (chamadas de sustentação) para abrir este solo permitindo que as raizes mais finas (chamadas de absorção) possam absorvem agua e nutrientes.

No grafico podemos ver a resistencia á penetração do solo em diferentes concentrações de argila e quantidade de água no solo.



É possivel observar que quanto maior o teor de argila maior é a resistencia a penetraçao das raizes e é claro que quanto mais umido piora.

- Uma outra coisa a ser considerada é que quando adicionamos matéria organica sem uma pequena decomposiçao ao substrato, como fibra de coco, esfagno, etc, estes irão "roubar o nitrogenio" que está no solo para ser docomposto, assim pedindo uma adubação um pouco maior em N.
O que não se deve fazer em vaso de bonsai...
Uma solução que eu venho aplicando a um certo tempo é preparar substrato de cultivo em vasos grandes (40L ou +), "sem plantas", misturando terra, compostos (fibra de coco, esfagno, etc.), adubos de preferencia quimicos e principalmente N, P e Ca e esperar reagir por uns tres meses (chuvas) ou regando na época seca...
Ocupa espaço eu sei, mas teremos um exelente material para cultivo de mudas e fazer mistura de substrato para bonsai.


Fabiano, concordo que os livros de bonsai, em sua grande maioria, estão defasados quando o tema é substrato.
Sobre diferentes substratos para cada tipo ou estágio das plantas isso é totalmente correto... cada espécie precisa de um tipo de substrato, maís alcalino, mais neutro, com mais drenagem ou menos, etc.
Tenho um livro que relaciona algumas espécies que conhecemos com o pH adequado para o cultivo...vou ver se encontro e posto aqui...


Att
Ricardo Loriggio
Antonio Castro19/02/2009 19:53
Ola a todos

Amigo Fabiano, seria este o artigos a que te referias?? 🙂

http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/search?q=maxit

Acerca dos Livros, não é só o desfasamento no "tempo", mas também para quem eles foram dirigidos/direccionados, não poucas vezes o "publico alvo" são de Paises que pouco ou nada terão a ver com os nossos, muitas das vezes tratam-se simplesmente de traduções para a nossa lingua, o não quer dizer forçosamente que se destinem ao nosso caso em concreto... 😉
Por isso convem termos algum cuidado no sentido de tentar cruzar toda e qualquer informação, mesmo que esta venha de alguém que tenhamos em alta consideração, afinal como bem referem, cada caso é um caso e os nossos não fogem á regra..

Concordo em absoluto que devemos começar pelo inicio, sem pretenções a que nos tornemos todos em Biólogos ou Botânicos, é um dever que temos para com os nossos exemplares, tentar perceber um pouco mais como funcionam, em termos de fisiologia; nutrição sem esqueçer algumas das patologias a que estão sujeitos, para que melhor as consigamos manter (ainda que seja num modo mais básico),.... que de facto é um grande passo conseguir mantê-las vivas e com Saúde.😉, por si só já é um feito.

Em relação ao composto do substrato, como referi acima, já os tive em solo 100% inerte (0% de matéria orgânica) por pelo menos 2 anos, outros até mais e não tive problema algum com elas, de facto diga-se de passagem até estavam bem vigorosos, o problema estava como também referiu o Amigo Fabiano, porquê "apanhar" no verão quando faz mais de 40º e não saber se ele está vivo ao fim do dia quando chego a casa??
Logo á que aprender com os erros/"desacertos" e corrigir na próxima oportunidade...não só por isso, mas por também me parecer mais indicado para criar condições para o desenvolvimento da flora microbiana que interage com o solo, desde o sintetizar/facilitar a liberação de maiores quantidade de nutrientes ao combate de microrganismos degenerativos.
Contudo existem árvores (tanto na Europa como na Ásia (mais concretamente Japão) que passam decadas em Akadama pura e não morrem, lá na Ásia será aquele especificamente, porque é/será o material mais á mão, nos outros locais serão similiares: desde greda vulcância á Leca utilizada na construção civil do género desta adquirida recentemente por um Bonsaista Lusitano.
http://img246.imageshack.us/my.php?image=dsc02105ti9.jpg
http://img201.imageshack.us/my.php?image=dsc02103ng3.jpg
creio que uma pedra fundamental neste caso está no método de alimentação utilizada, que tipo de adubo orgânico é que se usa...por exemplo tenho lido por aqui que costumam ou é costume utilizar-se "pellets" de adubo que libertam gradualmente os nutrientes durante 6 meses, por cá o adubo que compramos (deste género) ao fim de um mês, um mês e meio, tem que ser reposto por se ter desfeito quase todo e entranhado no substrato, ao fim de uns meses de adubação dará para ver como estará lá por dentro 🙂, logo terão comportamentos diferentes quando comparados em termos de substrato, ainda que tenham começado com os mesmos compostos e nas mesmas %.
Isso sem contar com o complemento de adubo liquido orgânico/químico que pode variar consoante a sua força, porque no caso da nutrição é o mesmo que nos solos, a alimentação de um exemplar é diferente de outro consoante a sua espécie e ciclo vegetativo em que se encontra...mesmo sabendo disso, quem é que já não deu a mesma dose de adubo numa conifera e aproveitou o produto para dar numa folhosa? ou a regou porque já estava estava a regar as outras e porque estava com o regador na mão!! Eu já 😮ops: 😮ops:, mas de facto são pequenos vicios que devemos tentar corrigir, Bonsai também é corrigir..

Por saber disso e por não ter/termos todos os dias Colegas/Amigos de Bonsai com o vosso conhecimento numa área tão dificil, estou grato por toda a vossa disponibilidade e informação dispensada 😄 , ...talvez até como disseram, possam ser mais alargadas e vir a ser colocadas á posteriori num tópico das "MATÉRIAS".

Mais uma vez obrigado e um bem Hajam

Citação Ridha
"Mantém a umidade por muito mais tempo permitindo inclusive diminuir as regas."
Riddha
Posso estar enganado mas dependendo daquilo que quer dizer com "regar menos vezes""creio que o melhor é mesmo o inverso, aumentar as regas e mantê-lo mais tempo possivel com as raizes arejadas (desde que não o deixe morrer por desidratação, claro :wink🙂.
Segundo aquilo que aprendi ( inclusive por experiência própria) Bonsai com periodos prologandos de humidade no sistema radicular é meio bastante favorável ao aparecimentos de fungos e consequentemente apodrecimentos das raizes, deve reter água apenas o quanto baste,...mas fica a chamada de atenção e nada que melhor que os Caros Amigos/Colegas do Bonsai Ricardo e Ezequiel para nos esclarecerem 😄

Cptos.

Castro
RIDDHA - JOSE JORGE19/02/2009 21:22
UMIDADE
Sem querer polemizar, mesmo pq sou muito novo no universo do bonsai. Minha experiência é muito reduzida tenho menos de 1 ano nesta arte, mas tenho lido vários livros, sites, foruns e conversado com "mestres" e bonsaista experientes.

Até hoje sempre fui alertado que o Bonsai não de ve ser deixado totalmente seco. Precisa se manter a umidade sem encharcamento. Segundo o que aprendi deve-se regar um Bonsai quando a terra estiver "quase" seca. Bem eu estou morando no Rio de Janeiro e agora no verão quase todos os dias temos 40º na sombra!

Apenas compartilhei a minha pouca experiência com o pó de coco, pois até hoje não vi em nenhum site nem ouvi nimguém falar sobre o uso do pó de coco no substrato de Bonsai. Lembrando que não existe receita padrão para todas as plantas.

Dentro de 1 ano escrevo informando sobre os bonsai que mantive com este substrato. Qual foi o resultado. ❗

abraços a todos, José Jorge
Ricardo Loriggio19/02/2009 21:56
Gente,
Akadama não é "inerte" não... até aquele akadama brasileiro que vendem em alguns lugares como o do Gerson Araldi (olha o merchan 😉 ).
Ele é inerte em relação a sementes de daninhas e de patógenos... mas é material com alta concentração de argila só que em um agregado de alta resistencia, por isso é dificil dissolver os granulos.
O akadama japones tem uma alta relação de ctc, mas paraconseguir o melhor uso deste seria necessário aumentar um pouco o pH, o que seria um pouco ruim para algumas plantas. Mas mesmo sem a correção é um exelente material.
Já o caco de telha devido ao tempo , a temperatura de cozimento e o material usado "pode ser" que não possua grande parte de sua ctc "livre " para a retenção de nutrientes. Como já disse faltam dados estatísticos para comprovar, mas a olho o experimento que estou realizando está mostrando que vai dar bons resultados.
fabianoscosta20/02/2009 11:54
Fala Castro td bem?

Pois é amigo, acaba se igualando ao que ele disse, isso quer dizer qu o homem tem uma só palavra!! 😲

Eu ouvi isso diretamente dele no workshop em Joinville, ele tem uma didática muito simples à estas coisas no momento em que tenta repassar aos alunos e isso você pode perceber neste artigo, é bem do jeito como ele fala.

Viu quando ele diz que não precisa usar drenagem abaixo do substrato pois o próprio substrato tem que ser drenado por inteiro? Ótima colocação...

Abração,
FAbiano.
Franz Lopes24/02/2009 22:41
Belíssimo debate este!!!

Bem empolgante e enriquecedor.

Não sabia que materiais como esfagno e fibra de coco sequestravam N do substrato... Muito esclarecedor isso...

Alguns aspectos merecem destaque para quem está iniciando na arte e não possui conhecimentos técnicos aprofundados em agronomia:

De acordo com o estudo (na forma de gráfico) colocado pelo colega Ricardo, os macronutrientes N-P-K tem ótima disponibilidade em Ph neutro, onde ser for mantida a neutralidade do Ph, haverá uma otimização dos três macronutrientes de forma digamos “igualitária”. Excetuando o fato da lixiviação do N e K.

Fica a questão: Por que temos como apropriado que para frutíferas e floríferas, devemos manter o Ph mais ácido, se nesta faixa de Ph os três elementos não estão em sua melhor concentração?... Desculpe se cometo algum engano aqui.

Algo que pediria para ser melhor explanando amigo Ricardo é quanto à questão da mobilidade.

Em um primeiro momento, deu para entender que a estabilidade do Macronutriente P é positivo para a prática do bonsai, devido ao fato deste macronutriente tender a ficar retido nos interstícios na estrutura do substrato. Isso é devido a sua mobilidade? Ou Imobilidade?

Porém em um segundo momento, fica entendido, também, que a questão da mobilidade é fundamental, e menor mobilidade pode implicar em fator crítico, onde novamente o N e o K, por ter maior mobilidade, representariam maior risco em caso de deficiência (às vezes, por inobservância do praticante) ou pela lixiviação.

Ou seja, isso me leva a concluir que: Os macronutrientes N e K merecem maior atenção, especialmente quanto à questão das regas e descuidos na dosagem e administração de fertilizantes...

Seria isso mesmo amigo Ricardo?...

Fica também a pergunta, que já me serviu de indagações em outros momentos: Ao reduzirmos levemente a granulometria das partículas do substrato, não amenizamos, este processo de perda de micro e macro nutrientes?

Obrigado e parabéns a todos que mantém o excelente nível técnico deste tópico. 😉

Franz Lopes
Ricardo Loriggio25/02/2009 15:00
Franz,
Plantas que preferem substratos mais "ácidos", na verdade são neutros com pH variando entre 6 e 6,5... teoricamente, solos ácidos teriam que ficar na faixa abaixo de 6... a maioria das plantas não suportam solos com pH abaixo de 5,5.
Na faixa de pH destas plantas (6,5) os nutrientes ficam disponiveis sim, com uma certa imobolização, mas ficam disponiveis.

Esclarecendo umas questões:
- Imobilização de nutrientes: o nutriente se liga a outros elementos do solo e ficam em uma forma que a planta não consegue absorver.
- Mobilidade no solo: A mobilidade dos nutrientes no solo está associada ao escoamento da água nos poros do solo. O deslocamento de nutrientes depende, entre outros fatores, do teor de água no solo, da concentração do nutriente e das características físicas do solo. Dentre estes fatores está a ctc, os solos argilosos possuem maior CTC que arenosos; Solos com mais matéria orgânica possuem maior CTC.
- Quanto a perda de nutrientes esta acontece mais quando o solo não possuem cargas livres na CTC. Nutrientes como o N são facilmente perdidos assim precisam de maior formecimento para as plantas (por isso devemos adubar a cada 15 ou 20 dias).
- O P fica no solo no mesmo local em que foram colocados devido a baixa mobilidade no solo, assim devemos incorporar no substrato (mesmo em um vaso raso de bonsai).
- Reduzir a granulometria não altera a retenção de nutrientes de forma significativa, o que pode ser feito é aumentar a matéria orgânica na mistura o acrescentar agila como a vermiculita.


É complicado tentar explicar estas coisas de uma forma mais simplificada, mas espero ter ajudado.

Att
Ricardo Loriggio
Franz Lopes25/02/2009 17:51
Ajudou bastante Ricardo.

Obrigado novamente pelos esclarecimentos...

Abraços. 😉

Franz Lopes
12