FÓRUM do Atelier do Bonsai - Mário A G Leal

[nickyfury]

As jabuticabeiras que mostro a seguir foram coletadas há um ano, numa fazenda no interior do estado de Goiás. Na oportunidade, eu e o pessoal do Clube de Bonsai de Brasilia efetuamos a retirada de varias plantas. Desde então, vinha apenas mantendo a rega diária, sendo que depois de dois ou tres meses de coletadas foi que passei a adubar. No inicio da primavera deste ano, procedi a uma desfolha completa, bem como a retirada de alguns galhos, mantendo outros tantos como garantia. Eis as plantas então, nessa fase, peladas das folhas:









Na primeira planta é perceptível que o lado que ficou mais exposto ao sol emitiu forte brotação, enquanto que o lado contrário não. Por isso, virei a planta, para favorecer novas brotações no lado mais sensível. Com a desfolha, chuvas e adubo, as plantas retornaram com vigor suas brotações:





Detalhe do tronco na base, comparando com uma lata da preferida:



A outra planta eu preferi eliminar a brotação na parte baixa do tronco, priorizando apenas as brotações na parte superior:









Detalhe do tronco na base, bem como do shari natural:





Gostaria de salientar que, ao escrever que as plantas são um exemplo para iniciantes, se prende ao fato de que, desde sua coleta, elas estiveram sempre expostas ao sol pleno, não tendo em nenhum momento ficado em local sombreado. Com a exposição solar, mais rega e, depois, a adubação, as plantas retornaram com brotação vigorosa, saudável ao ponto de permitir uma desfolha completa, corte de galhos excedentes, sem com isso perder o vigor e a força para voltarem novamente a produzirem novos galhos e densa folhagem.

Quero crer que um dos maiores erros cometidos por todos que se aventuram a coletar jabuticabeira seja justamente o fato de tentarem fazer sua recuperação em local sombreado ou similar. Com isso, ainda que ocorra brotação nova, ela é falha ou fraca, não se mantendo pelo período de tempo necessário para sua manutenção e trabalho por parte do cultivador.

Julgo oportuno então frisar, mostrando com esses dois exemplares, a forma correta de proceder após a coleta: sempre expor a planta, desde o primeiro dia do envase, seja em que recipiente for, a sol pleno. O resultado é esse que ora apresento a voces para apreciação e opiniões.
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que a compreensão liberte a energia criativa que existe em nós.


http://www.brasiliabonsaiclube.com (faça-nos uma visita, vc é sempre bem vindo)

[Marcos Castilho]

Concordo com você Nick digo também por experiência própria.
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Sub auxiliar, do auxiliar de ajudante do quarto reserva de um possível bonsaísta.

[Darci]

Sou iniciante nessa arte e achei muito legal as suas explicaçoes sobre o tratamento dessa jabuticaba e fiquei com dúvidas.Qdo acontece a brotaçao inicial após o transplante vc desfolha e corta as pontas dos novos galhos ou deixa eles se desnvolverem normalmente para ter resultado de copa densa?Nao sei se fui claro.

[Mcdonald]

Pessoal... apostei na dica do nick e deu certo...
fiz um transplante e aproveitei para podar e aramar. Coloquei-a direto no sol e em menos de 30 dias a planta está repléta de folhas... muitas mesmo.
Assino embaixo...
abração
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www.macdonaldfernandes.wordpress.com

[Flavio Francisco]

Então de onde vem esta crença de que devemos proteger dos ventos fortes e do sol durante 30 dias, após um transplante ou yamadori? É um mito? Vc recomenda expor ao sol mesmo após lavar as raízes da jabuticabeira?

[Palonde Teixeira]

Òtima dica, agora minha dúvida é a respeito da adubação após o yamadori, quando e qual devo utilizar???

[Vinícius Fernandes]

Mas isso de expor a sol pleno serve para todas as árvores ou isso é só pras jabuticabeiras?vlw

[nickyfury]

Bem, vamos às duvidas:

Darci, após o primeiro envase, na sequencia da retirada da planta, esta dá inicio a uma nova brotação, que ocorre em quase todo o tronco. Deixamos essa brotação ficar bem vigorosa, não mexendo nela durante todo o primeiro ano de cultivo. Após esse tempo todo, em que a planta recebe rega diária sem encharcamento e adubação organica após 45 dias do envase inicial, é que iremos então realizar a primeira desfolha.

Essa desfolha é total: retiramos todas as folhas de todos os galhos que nasceram durante o primeiro ano. Com a planta nua, sem folhas, selecionamos então os galhos mais bem posicionados, cortando fora os que não irão ser aproveitados no futuro da planta. Por que fazer isso? Por que simplesmente muitos galhos brotam num mesmo ponto do tronco.

Ora, não preciso de dois ou tres galhos brotando num mesmo ponto, não é? então corto fora o excedente, mantendo apenas o que eu escolher. Isso depende de cada cultivador, pois apenas ele é que irá definir isso, tendo o desenho do futuro da planta planejada por ele antecipadamente.

Agora vem a melhor parte: selecionados os galhos, vc deve então reduzir seu comprimento, cortando um pouco. Por que? Para favorecer brotações laterais nesses galhos, é claro. Um galho deve ser formado tendo em mente uma imagem bem simples: a palma da sua mão, aberta, com os dedos separados. Isso se chama planificação, e ela permite estabelecer que, sendo esse primeiro galho o que chamamos de galho primario, os demais galhos surgidos nele recebem o nome de galho secundário, terciário e ramificação fina, que irão ser formados a partir do primeiro.

Cortando ele, reduzindo seu comprimento, permitimos então à planta emitir as brotações necessárias para formar a ramificação lateral do galho primário, ok? Como sei que uma imagem vale mais que mil palavras, eis então, resumidamente, o que escrevi:



Formada a estrutura acima, a sequencia é o refinamento, isto é, a estruturação de ramificação fina. Veja o que se consegue então, com aramação e poda:



Flavio Francisco: Cada caso é um caso. Após um reenvase ou transplante, que é algo totalmente diferente de uma envase de uma planta coletada (yamadori), dependenderá da espécie de que se está tratando a adoção de critérios de proteção, como resguardar a planta do calor solar intenso ou protege-la de ventos fortes.

Uma planta reenvasada, obviamente, teve sua estrutura de raízes alterada de alguma forma, ou sofreu troca de substrato ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Com isso, a planta deixa de ter a mesma estabilidade que as raizes antigas proporcionavam a ela, devendo mesmo ser amarrada com arame em seu novo recipiente.

Espécies mais resistentes, como ficus, celtis, piracanta, acer tridente (burgerianum), podem e devem ser expostas desde logo ao sol pleno, isto é, tão logo o cultivador tenha terminado a intervenção acima descrita. Não há nenhum problema nisso, com relação a essas espécies. Outras, porém, pedem maior cautela, como caliandra seloi, caliandra brevipes, azalea, rododendro, etc.

A saude da planta, a quantidade de raizes capilares, tudo isso é fator preponderante para a exposição ou não da planta ao sol pleno, tão logo sejam realizadas nela determinadas intervenções. A espécie, claro, deve ser priorizada sobre todo e qualquer critério, a meu ver.

Por outro lado, material obtido via yamadori, irá depender um pouco da espécie. Mas, no geral, todas as plantas podem ficar expostas diretamente ao sol forte, para sua recuperação. Tenho feito isso com inumeras espécies, sempre com identico sucesso como essas jabu: ficus, celtis, ulmus, piracanta, resedá, pitangueira, aceroleira, pitecolobium, pinheiro, junipero, roseira, acer tridente, etc.

A jabu, depois de retirada do solo, sofre uma primeira poda radical em suas raízes, visando reduzir seu comprimento, volume, etc. As capilares são mantidas, claro. Para que a planta tenha uma boa recuperação e chance de sucesso, eu costumo deixar as raizes imersas em solução contendo hormonio enraizante, até chegar o momento de acondicionar a planta em seu novo recipiente de cultivo. Em seguida, a planta irá então para local ensolarado, onde receba luz e calor solar o dia inteiro, sem restrição nenhuma.

Agora, quanto a lavar as raízes, pode e deve ser feito. Elimina-se objetos cortantes presentes no interior das raizes, que podem tanto causar dano as raizes capilares quanto aos dedos do cultivador. Ficam ocultos em meio a sujidade e volume de terra em volta das raizes, sendo apenas vistas após lavarmos as raizes em agua corrente. Não só esse tipo de material causa dano, mas igualmente pedras e lascas de pedras. A terra do torrão original, tambem, pode estar muito compactada, argila endurecida, o que irá dificultar o aporte inclusive de adubo, depois do envase inicial. Então, o melhor, na minha humilde opinião, é lavar bem o raizame, depositando ele, depois de devidamente reduzido seu volume, cortando fora as raizes mais grossas, em recipiente contendo a solução descrita.

Agora, não se expõe ao sol as raizes lavadas, ok? Após lavar, deposite em solução contendo hormonio enraizante até o envase. Só depois de devidamente envasada a planta, com o substrato devidamente encharcado (pode ser até na mesma solução), é que iremos finalmente colocar a planta ao sol. Elas estarão protegidas pelo substrato umido, onde poderão se recuperar bem das intervenções sofridas.

Palonde Teixeira: A adubação após o yamadori deverá ser realizada em até 45 dias. Isso significa marcar no calendário o dia exato em que a planta foi retirada e envasada adequadamente. Após 45 dias, inicia-se a adubação, sendo que nesse primeiro aporte de adubo devemos ser regrados, pois a planta ainda está numa fase muito inicial, sobrevivendo exclusivamente à custa de suas reservas de energia.

Para uma planta do tamanho dessa jabu maior que apresentei, eu usei adubar depois de dois meses, sendo que coloquei o equivalente a dois copos americanos cheios de adubo, distribuindo essa quantidade em quatro pontos distintos do vaso, proximos da borda, distante do tronco.

Como adubo inicial, optei pela velha dobradinha torta de mamona+farinha de osso, sendo que ao preparar a massa acrescentei adubo liquido (FOSWAY) diluindo em 20 litros de agua o equivalente a meia xicara. Com isso, a pasta do adubo fica mais rica em micro e macro nutrientes, fornecendo para a planta um material de mais qualidade para sua recuperação. Repeti o processo a cada 45 ou 60 dias, sem mudar a fórmula, mas aos poucos aumentando a quantidade fornecida.

A quantidade de adubo irá depender da espécie e do tamanho da planta, claro. Plantas pequenas, pedem quantidade menores. Plantas maiores, quantidades extras. Uma serissa coletada, com um tronco da grossura de uma garrafinha plastica de agua mineral, por exemplo, pode receber uma quantidade equivalente a meio copo americano contendo adubo organico, sem nenhum problema.

A quantidade de adubo requerida depende, basicamente, do volume de raízes capilares disponivel no interior do substrato. Plantas grandes, com um bom volume, pedem quantidades grandes. Plantas grandes, com pouco volume, quantidade menor, e assim sucessivamente, dependendo é claro, da espécie. Sempre considere primeiro a espécie, depois o tamanho da planta, mas principalmente o volume de raízes capilares que a planta dispõe.

Vinicius Fernandes, acredito ter respondido sua questão dentro da resposta aos demais colegas. A espécie é que irá dizer se é adequada a uma exposição solar desde o primeiro momento ou não. O local de cultivo tambem é um fator preponderante, a meu ver. Afinal, no sul, em algumas regiões, temos frio e ventos cortantes no verão tambem, bem como no outono e primavera, quando deveria ter apenas sol. No sertão do cariri nordestino, na seca braba que faz por lá, certamente o sol é bem mais quente que no sul ou mesmo aqui, no planalto central. Então, isso deve ser considerado pelo cultivador, ok? Só assim é que ele irá ter sucesso em seu empreendimento.

E, por ultimo, mas não menos importante: lembrar que cada estado do país, cada região, tem um tipo de nativa especifica, endemica. Ao cuidar de fazer um yamadori com ela, observe onde ela está crescendo, o tipo de solo em que se desenvolveu, o clima da area, a umidade reinante. São fatores isolados, mas que no conjunto, poderão fornecer ao cultivador subsidios para lidar melhor com a espécie coletada, visando formar um bonsai adequado com ela.
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que a compreensão liberte a energia criativa que existe em nós.


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[Tiago R]

Nicky, minha jabuticabeira contém raízes grossas. Ainda contém boa parte da pivotante.

Em agosto fará um ano desde o yamadori, e pensei se já posso, além da poda e desfolha, diminuir essas raízes grossas.

Se sim, como fazer para não causar choque nas raízes capilares? Creio que uma serra elétrica né. Um serrote causaria muito stress.

[Flavio Francisco]

nickyfury,
Obrigado pelas informações. Sou um grande admirador de jabuticabeiras.
Tenho notado um grande número desta espécie aqui no fórum e muita procura por informações. Em pouco tempo teremos ótimos exemplares que estão sendo construídos com as dicas colhidas aqui!

nickyfury, tenho minhas jabus no sol das 13 às 18 horas, sol forte, e nesta varanda dá umas rajadas de vento de vez em quando.
As plantas estão neste local há pouco mais de 1 mês, mas tem chovido toda tarde.
Algumas delas estão com as folhas queimadas nas pontas e a cada dia este queimado meio avermelhado está crescendo nas laterais indo para o centro das folhas. A brotação está fraca. Começa a sair o broto, mas muitos estão secando nas pontas.
Tenho regado 1 vez ao dia e feito adubação com TM + FO (2 colheres de sopa a cada 15 dias) num vaso de 32cm.
Queria saber se este é um sinal de sol e ventos fortes.
Na sua opinião, devo pagar pra ver e deixar as plantas neste local, ou mudar de lugar.

[nickyfury]

Flavio Francisco, veja só:

A jabuticabeira é uma nativa que cresce em campo aberto, recebendo sol, chuva, vento. Geralmente, quando cultivada sob area frondosa, isto é, embaixo da copa de outras jabu maiores, ela tende a atrasar seu crescimento, o que acaba sendo prejudicial para um bom desenvolvimento.

Por isso, quando cutlivada como bonsai, é recomendado que seu cultivo seja a pleno sol, o dia inteiro, e não umas poucas horas. Plantas recuperadas, inclusive, via yamadori, precisam do sol para voltar a emitir brotações e ter uma vida vegetativa saudável.

Aqui em Brasilia, durante boa parte do ano, temos sol forte, um clima seco, com baixa umidade do ar. Considere isso, pois prevalece entre todos os cultivadores do DF, que tem jabu entre suas plantas preferidas para bonsai, que nós optamos por expor essas nativas a sol pleno, o ano todo, todos os dias, sem exceção. As minhas jabu coletadas sobrevivem crescendo vigorosamente nessa situação, sem nenhum problema. Dois amigos que coletaram plantas na mesma area e época que eu, porém, optaram por cultivar em local sombreado, inicialmente, isto é, pelos tres primeiros meses.

As plantas deles, em relação às minhas, atrasaram o desenvolvimento, ficando prejudicadas. Uma, inclusive, veio a secar galhos e perder parte do tronco onde estavam esses galhos.

Então a dica valiosa que tenho sobre o cultivo, com sucesso, de jabu retirada é: sol pleno o dia inteiro. Isso implica que a planta receba, juntamente com isso, chuva e vento forte. Ora, é óbvio que para resistir aos ventos e a chuva fortes a planta deva estar bem fixada no recipiente em que foi plantada, seja um vaso, bacia ou escorredor, com arame, para evitar que, ao ser sacudida, suas raízes se desprendam, comprometendo toda a planta.

A rega é diária, preferencialmente no final da tarde. A adubação deve ser iniciada pelo segundo mes após a coleta da planta, e repetida a cada 45 dias. Não é a cada 15 dias, como vc diz estar fazendo não. Em intervalo de tempo tão curto, o excesso de adubação favorece a queima das folhas e até mesmo a morte da planta.

O excesso de adubação não irá fazer a planta ter respostas mais rápidas. Ela não irá crescer ou brotar mais por causa disso. Pelo contrário. Temos que ter paciência em relação às plantas, pois seu cultivo implica em que os anos de uma arvora não são contados dentro dos anos humanos. É bem como a idade de um cachorro: dizem que, para cada ano de vida humana, o cachorro vive 7 anos. Logo, um animal que tenha 12 anso humanos terá então 84 anos!!!

O mesmo vale para as plantas, só que, as vezes, o ano delas pode ser menor, ter entre 10 a 11 meses dos nossos, ou maior, tendo 15 a 30 do nosso. Isso quer dizer que, ao tentar acelerar esse processo com a aplicação de mais adubo que o ideal, estaremos condenando nossa planta à morte, pois ela não será capaz de processar tanto material organico assim, em tão pouco tempo entre um aporte e outro. As raízes capilares, que são as principais vias condutoras de nutrientes para todo o restante da planta, sofrerão um colapso. Se elas morrem, a planta responde como? secando as folhas, os galhos, o tronco, e por fim, vem a morte da planta.

Quanto a pagar para ver, vc ja esta fazendo isso: está pagando para matar suas plantas. Primeiro, por excesso de adubação (periodo reduzido entre um aporte e outro de adubo). Segundo, expondo ao sol apenas parte do dia, quando deveria estar favorecendo isso o dia inteiro. Lembre-se: são, antes de mais nada, arvores. Não são vegetais, como alface ou brocolis, que precisam de proteção e sombra para ficarem grandes, bonitos e saudáveis.

Arvores!!! Se voce sair à rua, verá inumeras delas, crescendo fortes, saudáveis, vigorosas, à pleno sol, chuva, vento, etc. Ora, não é por estarem em bacia, escorredor ou vaso que irão deixar de serem arvores. Então, trate-as como são: deixe-as pegarem mais sol pleno, mais vento, mais chuva. Cuide de adubar apenas o suficiente para nutrir a planta. O minimo é sempre o mais recomendável, e aumente o tempo entre uma adubação e outra.
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[Darci]

Caro Nicky,
Sua explicaçao sobre as minhas duvidas ficaram muito claras sobre como proceder com a minha planta. Obrigado,

[Filipe Henrique]

alem de me amarrar nas aulas do nick, apreveito pra melhorar meu vocabulario!
hehehe
vlw brother!
to só anotando!

abraços
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“Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância”
Sócrates

abração pessoal

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[Tiago R]

Nicky, minha jabuticabeira contém raízes grossas. Ainda contém boa parte da pivotante.

Em agosto fará um ano desde o yamadori, e pensei se já posso, além da poda e desfolha, diminuir essas raízes grossas.

Se sim, como fazer para não causar choque nas raízes capilares? Creio que uma serra elétrica né. Um serrote causaria muito stress.

[Flavio Francisco]

Acho que exagerei mesmo na adubação. Além da Torta de Mamona e Farinha de Osso (4-14-8 ) que espalhei por cima do substrato, reguei duas semanas depois com um adubo líquido, também 4-14-8.
As folhas com manchas vermelhas estão caindo. Uma parte inteira da planta está sem folhas. Os brotos secaram. Depois que li as informações do Nicky, suspendi a adubação e reguei bastante para tentar tirar um pouco do excesso do adubo. Também troquei as pedrinhas que ficavam por cima do substrato para tirar o adubo.
Achei que estas manchas fossem por causa do vento forte e do sol. Agora os brotos estão firmes novamente. Vamos ver. Vou manter neste local.

Nicky, eu achava que o vento quase que constante aqui prejudicaria o crescimento de novos brotos. Principalmente na ocasião de uma desfolha completa.
Outra preocupação sobre o sol é que ele aquece demais os vasos. Ficam quentes, mesmo sendo de cerâmica.