FÓRUM do Atelier do Bonsai - Mário A G Leal

[lorencini]

Ola pessoal, comprei esse Ulmus de 4 anos e gostaria de ler umas dicas e idéias da galera.

como veio pelo correio, eu dei um aguada nela e deixei-a no sol.









a informação que tenho do vendedor é a seguinte:
"Terá que se avaliar a possibilidade de transplanta nesta primavera, pois já tem quase 2 anos de envase. Recentemente não foi feito nenhum trabalho de adubação nem desfolha, somente poda de manutenção."

então estava pensando em aduba-la com Torta de Mamona durante abril e maio, depois galinaça em junho.

em julho quando começar o inverno eu faço uma poda estrutural e faço a aramagem.

depois so fico aguando até setembro quando uso algum adubo quimico de liberação gradual

em outubro quando começar a primavera eu faço as transplantagem

em novembro tiro os aramos, dou uma poda nos ramos e uso torta de mamona, em dezembro galinaça....

e aí pessoal? oq acham? o caminho é esse ou tem alguma coisa que eu devia fazer ou deixar de fazer?

[nickyfury]

Lorencini, sua planta parece estar saudável. Para poder analisar com maior clareza, sugiro ao nobre colega não adotar nenhum dos procedimentos que listou. Entretanto, aconselho no sentido de efetuar uma desfolha completa, retirando todas as folhas, para que possamos assim analisar melhor a estrutura aerea e indicar o próximo passo a seguir. Após desfolhar, fotografe novamente, dessa vez mostrando uma imagem de cada lado do vaso, para que vejamos a planta por todos os angulos.

Não tenha nenhum receio de desfolhar. Isso não irá matar sua planta, ok?
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que a compreensão liberte a energia criativa que existe em nós.


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[lorencini]

[nickyfury]

Lorencini, a primeira foto mostra a melhor frente, na minha humilde opinião. Isso por que o tronco se mostra reto e sem marcas, como percebemos na terceira foto. Com isso, temos que o caminho a seguir deverá priorizar a formação estrutural mais adequada, além de uma melhoria no nebari, tornando este o mais radial possível.

A qualidade da parte aerea, somada com o nebari radial, irá resultar numa planta estilo Hokidachi bem estruturada e harmonica, um bonsai de qualidade técnica superior. Para conseguir isso, porém, será imprescindivel fazer algumas alterações.

Nós, ocidentais, traduzimos o nome do estilo Hokidachi erroneamente por estilo "vassoura". Os japoneses o nomeiam estilo "escova". Ocorre que no Japão, antigamente, as escovas tinham um formato arredondado e alto, em determinadas regiões e em outras, um formato redondo mais longo. Assim, esse estilo evoluiu bastante desde aquela remota época, ganhando outros formatos, ligeiramente diferentes entre si, mas sempre conservando a forma da escova original japonesa.

O principio fundamental ao estilo, comum a todas as variações dentro dele, é que é necessário haver um nebari radial sobre a superficie do solo, um tronco com uma ligeira mas perceptivel conicidade (basse mais larga que o cimo do tronco) e uma formação estrutural ramificada. Ao observarmos um hokidachi pensamos que chegar ao nível educacional de um é facil, mas isso, como tudo mais em bonsai, é um engano. É preciso estabelecer galhos primários, secundários e terciários. Após a formação desses galhos, é que iremos então iniciar a formação dos galhos finos, ou ramificação fina, existente nas extremidades dos galhos.

Parece simples, por que a maioria confunde o estilo Hokidachi com uma topiaria qualquer, tipo buxinho em forma de "bolinha", muito comum nos jardins. Mas é apenas uma aparencia enganadoramente errada, que nos leva a pensar dessa forma. Ao nos determos em profundidade, analisando detidamente uma planta desnuda, iremos perceber as nuances que claramente a distinguem de uma topiaria qualquer, mostrando além da qualidade, a perícia técnica do cultivador em lograr exito em sua formação e manutenção, pois não adianta nada chegar até o topo, fincar a bandeira e deixar para lá.

Como se pode ver na imagem abaixo, o estilo mais clássico, considerando os pontos que enumerei, é este:



As vezes parece que estamos "chovendo no molhado" ao frisar esses aspectos, considerando o estágio atual de sua planta em comparação com o modelo adequado de um hokidachi técnico. Mas é preciso fazer esses comentários, para que o cultivador possa, a partir deles, estabelecer parametros para trabalhar corretamente e, ao fim de alguns anos de cultivo, ter como retorno um bom material, um bonsai de qualidade e não uma mera topiaria.
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Veja na imagem abaixo, outra variante desse estilo clássico:



O estilo "vassoura" clássico, com outra variante, em que é possível analisar bem os galhos primários, que dão sustentabilidade a todo o arcabouço da armação estrutural necessária para a densificação foliar:



Na imagem escura abaixo, vc pode analisar bem a disposição mais adequada dos galhos primários, secundários e terciários, sobre os quais irá ser desenvolvidos os galhos da ramificação fina:



Na imagem abaixo, vc pode ver bem o desenvolvimento desde as ramas iniciais:



A continuidade nesse caminho leva à conclusão:



O bonsaista/forista Marcelo Duprat, soube reunir com maestria todos os pontos que enumero acima, para compor um desenho que, se o cultivador tentar reproduzir em sua planta, chegará praticamente à perfeição desse estilo:



Outro bom desenho, simples mas dinâmico, com a finalização próxima:

[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdNMOi3xwRJn2cnUqULicqmon_o1ErhZeQCdSChIHz-A0d9-1svQ&t=1[/img]

Na variante mostrada abaixo, o tronco é menor, mais baixo e grosso, mas a copa apresenta a estruturação ideal:



Essa outra variação parte de um material arrecadado na natureza, tipo um yamadori:



Repare nesse tachiagari, a força do tronco, com o apoio igualmente forte do nebari radial:



Em relação à sua planta, temos que partir de um ponto determinado, para forçar a emissão de novas brotações que venham a somar, melhorando o aspecto e permitindo a construção de um aporte aereo mais adequado, ao mesmo tempo que harmonico em todo ele. Sugiro, então, cortar em alguns pontos, reduzindo a massa atual, muito desconexa, para que, mais à frente, as brotações virem com força e permitirem a correção necessária. Veja nas linhas vermelhas onde cortar:



Lembrando que os cortes indicados são um mero arremate, e que vc deverá ficar atento no sentido das novas brotações. Os galho do ulmus costumam crescer alongando-se bastante. É preciso então reduzir seu comprimento, cuidando de formar novas ramas dentro deles. Se deixados longos, eles não irão subdividir-se em ramas, mas ao cortar, mantemos então dois ou tres pares de folhas, de maneira que na axila das folhas venham a ocorrer brotações. Essas brotações é que irão formar a estrutura de galhos correta.

Mas, mesmo que para isso concorra a correta poda e manutenção, é preciso ainda ficar atento, pois muitas vezes nascem mais de dois galhinhos num mesmo ponto. Então, a solução é sempre cortar mais curto que o planejado, para que possamos construir a estrutura do galho bem no inicio dele, de forma planejada e continua. Veja no desenho abaixo, a melhor condução:



A imagem acima trata da formação dos galhos primários, secundários e tercíários. A imagem abaixo, mostra a ramificação fina, a ser construída tendo os galhos da imagem superior já definidos e prontos:



Outro fator importante é estabelecer um movimento levemente sinuoso nos galhos, ainda que o tronco seja reto. Galhos muito retos, como vemos na sua planta, atentam contra o estilo, tornando-o uma arvore monotona, sem atrativos visuais, quando desnuda de suas folhas. Por isso, observe na imagem abaixo como formar um galho corretamente:



Por ultimo, mas não menos importante: a planta, ainda que tenha uma estrutura aerea aparentemente arredondada, deve contar, em essencia, uma triangulação. Isso implica que a formação de seus galhos deve obedecer a uma linha de trabalho que venha do centro para fora e de cima para baixo:



A tradução disso é que ao construírmos a estrutura aerea, obedecemos a um antigo principio chinês, que os japoneses adotaram na sua escola clássica: a triangulação permite manter uma estrutura com uma aparência mais sólida. Caberá, com o preenchimento gradual dos galhos com as folhas, que ao ficarem densas, isto é, todos os galhos preenchendo todos os espaços, redundará num trabalho visualmente perfeito, onde a estética prevalecerá, sem perder o principal, que é a qualidade técnica. Nada de topiaria, então.
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[Pethrus Barros]

Só tenho uma coisa a dizer, muito obrigado Fernando por participar desse fórum.
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Pethrus Barros
Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal.

[Ricardo Paiva]

Show de aula.
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Abraços

Ricardo Paiva
http://ricardopaiva.wordpress.com/

“Não tente fazer a sua árvore parecer um bonsai, faça com que o seu bonsai pareça uma árvore.“ - John Yoshio Naka

[lorencini]

isso é que eu chamo de aula!!

espero ter feito mais próximo possível do que indicou











achou que agora é aguar e esperar, ficando atento as novas brotações!
certo?

[gpsabino]

Nicky.

Que belos esclarecimentos em torno desse estilo!
Uma verdadeira aula!

Muito obrigado por compartilhar.

Abração!

[nickyfury]

Lorencini, como vc ousou bastante, acredito que um pouco mais além irá permitir algumas correções adequadas, que retornarão com uma estrutura melhor no futuro com que iniciar bem o estilo proposto. Observe que considerei a primeira foto, para facilitar, marcando com linha vermelha onde proceder a novos cortes. Com eles, sua planta ganha mais estabilidade visual. Lembre-se de que esses galhos serão os galhos primários, e os secundários e terciários virão através das novas brotações surgidas neles:



Não deverá descartar, é claro, os galhos que brotarem no tronco na parte posterior e inferior. Eles darão o toque final, proporcionando galho de fundo e frente, necessários para a correção da estrutura aerea futura.

Para o futuro, quando for desfolhar toda a planta, sugiro utilizar uma tesoura de pontas finas e cortar a folha no pecíolo (talinho), ao invés de só arrancar a folha. Fazendo assim dá um pouco mais de trabalho, mas o retorno é mais garantido, pois vc preserva as gemas das novas brotações, permitindo uma recuperação foliar mais saudável para sua planta, mantendo com isso uma densificação completa em toda a arvore, ao invés de permeada com espaços vazios nos galhos.
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[lorencini]

boa noite, conforme indicado fiz os cortes!

além de esperar e aguar, recomenda alguma adubagem?

mto obrigado por tudo!

[nickyfury]

Assim que vc perceber que a planta retornou com novas brotações, deixe elas progredirem um pouco, alongando-se. Nesse momento, então, será a hora e a vez de adubar com vontade. Use preferencialmente adubo organico, depositando algo como um copinho desses plasticos, usado para cafezinho, em cada canto desse vaso. Encha bem os copinhos, furados no fundo, emborcando-os contra a superficie.

O melhor adubo para restabelecer e fortificar sua planta pode ser composto a base de torta de mamona + farinha de osso + fosway. Esse ultimo é um adubo liquido bem potente, mas se não encontrar, use outro. O importante é enriquecer a mistura, fornecendo através de um bom adubo liquido, macro e micro nutrientes para a planta. Repita o processo da adubação a intervalos de 30 a 40 dias.

Lembrando que os ramos deverão crescer livremente, até que comecem a criar um lenho mais duro e consistente, quando então vc irá podar novamente. A condução desse trabalho é que irá formar a estrutura aerea de sua planta.
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[lorencini]

olá pessoal, pra atualizar...

foto tirada ontem 29/03, algumas brotações...
e reparei hoje começaram a crescer outros brotos...

qualidade da foto não tá muito boa não pq é foto de celular, mas já dá pra ter uma idéia de como ficam os brotos em apenas 10 dias após a poda dos galhos!!





valeu, abraços

[Alcides Junior]

Por essa rápida recuperação que também gosto do Ulmus, seguindo as dicas do pessoal vai ter um belo bonsai logo logo.

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Abraços
Junior - General Carneiro
Paraná
A cidade mais fria do Paraná.
Associado da APB - Associação Paranaense de Bonsai.
盆栽、ライフスタイル。