FÓRUM do Atelier do Bonsai - Mário A G Leal

[SMART2]

bom pessoal sei q sempre se indica melhor a adubação organica e tals, mais a quimica e muito mais eficiente nos nutrientes e tals apesar de ter muitos riscos, e como aki eu tenho certas dificuldades de achar adubos organicos pra revenda ou Oscomote (nunca achei aki), então vamos as minhas pequenas duvidas.

sei q devemos usar metade da dosagem q o fabricante indica, porem como proceder?

tenho atualmente 1 vitalplant 10-10-10 e outro q num sei q marca 25-05-20.

esse 10-10-10 ele fala pra usar se não me engano 2~4 colheres de sopa.
porem como devo usar...

Colocar num copinho de cafe de boca pra baixo no canto do vazo?
diluir em x de agua? (e quantu de agua seria)
de quanto em quanto tempo (15 dias) ?

acredito q seje diluido em agua.. então mais duvidas.
devo aguar e depois de uns 5 minutos regar novamente com a agua adubada? ou diretamente com a agua adubada, horario se q e a tardinha.
devo usar toda a agua adubada, tipo 1 colher em 1L de agua, deveria usar esse 1L de agua em apenas 1 planta tudo de 1 vez ou apenas 1 regua normal, devo usar agua sem adubo depois de adubar tipo logo em seguida.

quanto ao 25-05-20 num tenho informações de quantia a ser usada como proceder na dosagem

sobre a organica se usa no copinho tb ou so joga na terra por cima ou misturar?

obrigado pela paciencia de todos

[LUIZ ARTHUR]

OLÁ SMART2,

Sou principiante também, tenho usado o 10-10-10, quanto a dosagem uso metade da indicada pelo fabricante, exemplo (se o fabricante indica 1 colher por litro de água, tenho usado 1 colher em 2 litros de água.

A quantidade se você fez um litro e vai molhar o bonsai use somente o suficiente para sair no fundo do vaso o resto que sobrou eu uso no jardim de casa pois, a maioria dos adubos depois de dissolvido não deve ser guardado para utilização posterior, é lógico se o fabricante indicar por exemplo 1 xícara em vasos de até 30 cm, segue a indicação do fabricante. Sempre que adubo, faço à tardinha após ter sido efetuada a rega normal com água Até o momento não perdi nenhum dos meus bonsais e agora que a primavera iniciou estão se recuperando do inverno rigoroso que tivemos aqui no sul.

Se pesquisar no fórum sobre adubação, tem assunto para fazer um livro até rsrsrs

O 25-05-20 acho muito grande a quantidade de nitrogênio isso faz com que a planta fique com suas folhas maiores e para o bonsai não é muito legal.

Mas logo alguém mais experiente pode contribuir na resposta e me corrigir caso tenha escrito alguma besteira,

abraço!!!!
_________________
A sabedoria da natureza é tal que não produz nada de supérfluo ou inútil.

Nicolau Copérnico

[Elio]

Smart, segue a orientação do Arthur que está beleza!

abraço
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Elio

"Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos." Jó 14:7

[Thiago Batista]

Smart,

Na verdade, o que o luiz falou tem muita lógica, mas o adubo granulado geralmente é utilizado puro, pelo simples motivo de que quando diluido ele vai todo para a raiz, o que causa um estresse muito grande na planta, seja ela qual for, além do que, é muito mais fácil fazer um montinho no canto do vaso. Assim ele fica ativo por mais tempo, sem sofrer lixiviação.

Eu utilizo o 20-0-20 para minhas plantas em crescimento e o 4-14-8 para as frutíferas e as de flor, quando chegada a época de floração ou frutificação.

Os adubos com muito nitrogênio são bons para quem deseja um crescimento acelerado da planta, mas com a ressalva de, como o luiz falou, ficar com entrenós grandes e folhas também grandes. Além disso, pode ocorrer o que é conhecido por hipernitrogenação, que é quando a planta para de absorver os outros nutrientes, e passa a absorver só o nitrogênio. Por isso, se for utilizar o 25-05-20, ele dá efeitos de crescimento mais acelerado na planta, mas é bom que seja alternado com um adubo foliar de boa qualidade, pois este servirá para suprir a carência de outros macro e micro nutrientes.

Os micronutrientes são outro assunto à parte, pois são minerais que a planta necessita, mas em pequena quantidade. Ou seja, são necessários, mas são repostos com muita facilidade, e não precisam ser fornecidos com frequência. Geralmente, os olericultores repõem os micronutrientes uma ou duas vezes por ano, dependendo, para isso, da análise do solo.

Com base em experiência própria, tenho notado que as minhas plantas têm aceitado melhor uma dose a cada 15 dias do 20-0-20, sendo duas aplicações do quimico e uma do foliar que utilizo para intercalar. Eu uso, em média, 2 colheres de sopa em cada uma - a depender, é claro, do tamanho da planta e da espécie, pois algumas espécies têm crescimento mais acelerado, como o tamboril, por exemplo, e algumas nem tanto, como os juníperos.
Já o 4-14-8, como não sofre lixiviação tanto como o 20-0-20, eu faço aportes com a mesma quantidade, mas de 30 em 30 dias, e só nas espécies que eu quero que deem mais flores ou frutos.

O 4-14-8 também é interessante para plantas com estresse na raiz, pois a grande quantidade de fósforo auxilia no desenvolvimento radicular. Ou seja, plantas recém transplantadas sofrem a primeira adubação com 4-14-8, e só depois com o 20-0-20.

Dentre os seus adubos, eu aconselho utilizar o 10-10-10 em substituição ao 4-14-8 que eu utilizo, mas com o cuidado de, se observar efeitos da hipernitrogenação (folhas grandes e deformadas), dar uma pausa na adubação e adubar com foliares, pois esse adubo tem nitrogênio a mais do que o que eu utilizo (10%, enquanto o meu tem 4%).

Já o 25-5-20, pode usar como eu falei para o 20-0-20, que vai dar bons resultados.

Sempre lembrando que para plantas já finalizadas não é bom utilizar adubos com muito nitrogênio, para evitar a perda da forma e o aumento das folhas, sendo, então, aconselhado o básico osmocote, que geralmente é utilizado pela maioria aqui, pois é de liberação lentíssima, se comparado aos mencionados. Mas se de tudo, você não conseguir o osmocote, pode utilizar algo como 4-20-20, por exemplo, que é pobre em nitrogênio.

Espero que as informações sejam úteis.

Ps. sempre utilizar o adubo a uns 4 dedos do caule da planta ou mais, pois o contato direto pode queimar a raiz, e sempre que adubar, fazer uma rega logo após, para a incorporação inicial.

Ps.2. NUNCA deixe o pó do adubo químico cair nas folhas.

Um grande abraço.

[SMART2]

ok entendi a parte de como proceder com o adubagem, so fico as duvidas de como produzir o liquido...

no meu caso a caixa q comprei vem no modo de usar algumas divisões.
hortas - pomar e plantas ornamentais - pastagens e gramados - flores em geral - morangos.

acredito q me encaixo na seção Pomar e plantas ornamentais né
o detalhe dela consta assim...

Ao Plantar 4 a 15 col. de s. p/ cova
no 2° ano 3 col de sopa por cova
no 3° ano 6 col de sopa por cova
no 4° ano 8 col de sopa por cova
depois do 5° ano, utilizar de acordo com o tamanho e volume de produção da planta, ate 80 col. de sopa por pé.

outra aba...

ao plantar, utilize fertilizante mineral misto vitalplan 10-10-10 (na cova) juntamente com ferilizante organico.
apos os primeiros 12 meses, adube até 4 vezes ao ano em volta das plantas, formando um circulo de dimensão aproximada da projesão da copa. não adube perto do tronco. pomar: recomendamos analise do solo.


e apenas isso
no caso da horta ele recomenda mistura a terra numa profundidade de 20cm
morangos na profundidade de 12 cm.

mais em nenhum lugar indica pra eu usar misturado na agua, por isso achei q era pra jogar em cima da terra, nas q usei aki usei a quantia de 1 colher de sopa nem muito cheia, em algumas coloquei espalhada e em 1 coloquei enterrado tudo num cantinho e em nenhum deles adianto.

me falaram la na agropecuaria q o 25-05-20 eu podia usa 1 colher de sopa em 1L de agua q ficaria de boa, acredito q esse 25-05-20 será p odeal pra quebra uma dormencia de 1 pitangueira aki, ja q irá força a brotação né...

[SMART2]

depois de mais de 2h pesquisando entre varios sites achei outro topico aki no forum mesmo q acredito q tenha me respondido 1 pergunta mesmo fora do contesto total do topico...

link do topico
http://www.atelierdobonsai.com.br/forum/viewtopic.php?t=7719&postdays=0&postorder=asc&start=0

nele o amigo disse:

[Thiago Batista]

Smart,
Eu não uso diluído, pelos motivos que já escrevi. Além disso, houve uma vez que, após aplicar adubo foliar (que também pode ser utilizado no substrato) nas minhas plantas, joguei o resto em um vaso onde eu cultivava tiririca, que eu utilizava como enraizante, e ela secou completamente, morrendo todas. A tiririca, a título informativo, é uma das ervas daninhas mais difíceis de se matar.

No entanto, se você quer diluir, acredito que você deva seguir as instruções do Luiz Arthur, que parecem bem coerentes, exceto pelo que ele escreveu de deixar vazar pelo fundo do vaso, pois há o risco de superdosagem, então, é melhor que utilize uma medida, como por exemplo, aqueles potinhos de vitamina C, que são muito comuns.

Acrescento que o número 10-10-10 é a indicação da concentração de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, a marca do adubo não influi muito na quantidade que deve ser diluida.

Já quanto ao colocar a torta de mamona e farinha de osso perto da planta, não é aconselhável, pois qualquer adubo pode ser prejudicial se colocado muito próximo do tronco. Então é melhor colocar sempre perto da borda do vaso.

Como a superdosagem é um risco quando se trata de adubos químicos, na minha opinião, seria bom você ir testando as quantidades, planta por planta.

[Elio]

Pessoal, se vocês tiverem paciência para ler até o final!!!
Essa matéria é de minha autoria, baseada nas referências bibliográficas ao final do texto.


3. Adubação - A adubação no bonsai é a prática que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao substrato, de modo a inserir, recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das plantas.
Os vegetais conseguem sintetizar as proteínas e vitaminas, mas para esta síntese aconteça necessitam da glicose e dos sais minerais. A glicose é fabricada pela planta na fotossíntese, enquanto os sais minerais são absorvidos pelas suas raízes do solo.
Os nutrientes (sais minerais) são absorvidos em forma de íons juntamente com a água, pelas raízes ciliares.

Vamos conhecer os principais nutrientes.
Podemos dividi-los em MACRO E MICRONUTRIENTES. Total de 17 (dezessete).
Não deve haver preocupação por parte do bonsaísta quanto à quantidade de cada micronutriente. Basta saber que são necessários a uma vida saudável da planta.
Já, os Macro nutrientes, estes sim, precisamos conhecer a correta aplicação de suas quantidades.

I - Macro e Micronutrientes
Os macronutrientes são os elementos básicos necessários em maior volume às plantas.
São eles:
(não minerais) Carbono, Oxigênio, Hidrogênio –retirados do ar e da água
(minerais) Nitrogênio, Fósforo , Potássio, Cálcio, Magnésio e Enxofre –retirados do solo, sob condições naturais.

a) Macro nutrientes Primários:
1. Nitrogênio (N) – As plantas absorvem o Nitrogênio primeiro sob a forma de Amônia e somente na ausência deste componente é que absorvem sob a forma de NO2 e NO3. O nitrogênio é um componente essencial de todas as proteínas. Deficiência deste nutriente geralmente resulta em atrofia das plantas. É responsável pelo crescimento da planta. Muito nitrogênio aplicado em épocas erradas (verão), atrasam e prejudicam a floração e frutificação.
2. Fósforo (P) - É o macro nutriente primário que as plantas precisam em menor quantidade. É absorvido preferencialmente a nível radicular. É importante para o crescimento vegetal, floração, formação de frutos e formação de sementes. É um ativador de enzimas


3. Potássio (K) - É o macro nutriente primário que as plantas precisam em maior abundância, no entanto um excesso deste nutriente pode levar a uma má assimilação de Mg (magnésio) e de Ca (Cálcio). Responsável pelo fortalecimento das raízes e metabolismo em geral.

Macro nutrientes Secundários:
Cálcio (Ca) - O Cálcio é um elemento importante na síntese da parede celular, no crescimento do sistema radicular, do tubo polínico, assim o Cálcio é um nutriente importante para a fecundação das flores, fixação dos botões florais e da frutificação.
Magnésio (Mg) – Estimula a formação de açucares, proteínas, gorduras e vitaminas vegetais. Melhora o sistema imunológico da planta.
Enxofre (S) - O Enxofre é um nutriente essencial para a formação das proteínas vegetais e, portanto estimula o desenvolvimento vegetativo das plantas, quando há deficiência, as folhas se tornam ligeiramente amareladas.

b) Micronutrientes –
Os Micronutrientes são utilizados pelas plantas em pequenas quantidades. Sua falta, no entanto, pode acarretar grandes perdas na produtividade.
O zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo), boro (B) e cloro ( Cl) são os elementos considerados micronutrientes essenciais. Outros elementos, como o sódio (Na), cobalto (Co), silício (Si) e níquel (Ni), são considerados benéficos.
A disponibilidade dos micronutrientes para as plantas é influenciada pelas características do solo, como à textura e mineralogia, teor de matéria orgânica, umidade, pH, etc.
Boro (B) - Atua no metabolismo de carboidratos e transportes de açúcares através de membranas, na formação da parede celular, divisão celular, no movimento da seiva. Importante na formação da florada e frutos.
Cloro (Cl) - Está ligado ao metabolismo da água e a transpiração das plantas, além de participar da fotossíntese. É mais comum excesso do que a deficiência deste micronutriente. A toxidez do cloro é caracterizada pela queima das margens das folhas localizadas externamente na planta.
Cobre (Cu) - Tem papel importante na fotossíntese, respiração, redução e fixação de nitrogênio que ocorre no interior dos nódulos nas raízes de leguminosas.

Ferro (Fe) - Essencial ao metabolismo energético, atua na fixação do nitrogênio e desenvolvimento do tronco e raízes. Sintomas de deficiência são presença do verde muito claro nas folhas, com estreita faixa verde ao redor das nervuras, inicialmente nas folhas mais novas.
Manganês (Mn) - Atua na síntese da clorofila, e participa do metabolismo energético. A deficiência leva a diminuição da fotossíntese e da produtividade, aparecendo manchas cloróticas entre as nervuras das folhas superiores.
Molibdênio (Mo) - Tem um papel significativo para a fixação do nitrogênio pelas bactérias, no caso das leguminosas. Atua, também, no metabolismo do nitrogênio na planta.
Zinco (Zn) - O zinco é fundamental para a síntese das proteínas, desenvolvimento das partes florais, produção de grãos e sementes e maturação precoce das plantas.
Níquel (Ni) - Participa da Urease, enzima importante para a mobilização de compostos nitrogenados na germinação de sementes.

II - Tipos de fertilizantes

Orgânicos - É considerado um fertilizante orgânico qualquer composto oriundo de restos de vegetais ou animais, que podem ser utilizados na agricultura para fins de fertilização de solos ou plantas.


TIPO DE ADUBO N P K
Algas Secas 0.45 0.46 1.29
Cinza de Madeira 0.00 0.00 15.00
Composto Orgânico 1.20 1.40 0.50
Esterco de cavalo 0.54 0.23 0.54
Esterco de gado 0.40 0.20 0.44
Esterco de Ovelha 0.83 0.23 0.67
Esterco de pombo 1.75 1.80 1.00
Esterco de porco 0.45 0.19 0.60
Esterco de galinha 1.63 1.55 0.80
Farinha de osso 2.00 24.00 0.00
Farinha de peixe 5.00 9.00 3.00
Farinha de sangue 12.00 1.00 0.60
Torta de Mamona (*) 5,5 2,00 1,00
(*) – Tóxica para pessoas e animais.

Compostagem (Fermentação)
Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para controlar a decomposição de materiais orgânicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em húmus e nutrientes minerais; com atributos físicos, químicos e biológicos.
Os principais fatores que governam o processo de compostagem são:
a) Microrganismos: A conversão da matéria orgânica bruta ao estado de matéria humificada é um processo microbiológico operado por bactérias, fungos.
b) Umidade: A presença de água é fundamental para o bom desenvolvimento do processo.
c) Temperatura: O metabolismo exotérmico dos microrganismos, durante a fermentação aeróbia, produz um rápido aquecimento da massa. Cada grupo é especializado e desenvolve-se numa faixa de temperatura ótima. Promover condições para o estabelecimento da temperatura ótima para os microrganismos é fundamental.

Importante:
Qualquer que seja o adubo orgânico, deve ser compostado (curtido) antes de sua utilização. Devemos umidificá-lo, adicionar um pouco de inseticida e deixá-lo fermentar por, no mínimo, 30 (trinta) dias. O uso do inseticida é para eliminar ovos e larvas.
Receita da famosa torta de mamona + Farinha de osso:
-Junte TM + FO + Cinzas de madeiras + Gotas de inseticidas + água.
- Misture tudo, coloque numa bacia, cubra com um pano e deixe ao abrigo, fora de casa, por 30 dias.
- Agora é só colocar nos vasos.

Químicos

Granulados – São fertilizantes em forma de pequenas bolinhas (ou em pó, farelado), normalmente coloridas, que vão se degradando à medida que recebem água. Recomendamos não usar, pois são produzidos com intuito de se agregar ao solo e não colocar “sobre” o substrato.

Líquidos – Existe uma gama muito grande de fertilizantes na forma líquida. O importante é verificar na composição para constatar se tem micronutrientes ou apenas NPK. A indicação 9-9-8, 04-14-08, 10-10-10, 6-4-4, nos rótulos indicam a proporção de NPK. Obs.: Não se aplica sobre flores ou botões florais, porque queimam.

Cristalizado (osmocote) - Osmocote é um fertilizante de liberação controlada, projetado para nutrir a cultura durante todo o seu ciclo de crescimento, liberando os nutrientes vitais de que ela necessita no momento mais adequado para sua absorção. São sais minerais encapsulados por uma resina orgânica biodegradável. Através do processo chamado osmose, a água penetra pela camada protetora do Osmocote e dissolve os nutrientes, possibilitando sua liberação para o substrato. Recomenda-se a utilização do que tem a formulação 15-9-12, pois é o único que contém micronutrientes.

III – Vantagens e desvantagens

Orgânicos
Vantagens – De lenta liberação, pois precisam que os micro
organismos decomponham a matéria orgânica.
Desvantagens – Mau cheiro, residual sólido

Líquidos
Vantagens – Fácil manuseio, rapidez na aplicação
Desvantagens – Liberação muito rápida que, se aplicado em
excesso pode vir a “queimar” raízes;

Cristalizado
Vantagens – Fácil manuseio, rapidez na aplicação, lenta liberação
Desvantagens – Por ser importado é um produto caro

IV – Quando adubar
A época em que iremos aplicar adubos em nossos bonsai é de extrema importância. Não que corramos o risco de matar a planta, mas, pelo fato de estarmos desperdiçando adubo e, na pior da hipóteses, adubo acumulado no substrato sem que a planta utilize, ensejará desidratação da mesma.
Plantas recém transplantadas – Não devemos adubar ante de 45/60 dias. Por quê? Pelo simples fato de que ao transplantar, seja podando ou não raízes, você acaba destruindo a rizosfera (micro espaço ao redor das raízes capilares). Acontecendo isso a planta não terá condições de absorver nutrientes até que essa rizosfera seja recomposta.
Plantas doentes e fracas – Também não devemos adubar até que a planta se restabeleça. Preferencialmente devemos colocar essa planta em um substrato inerte (areia grossa) e esperar, em média 90 dias.
Plantas sadias
No final do inverno/início da primavera, antes que os brotos comecem a surgir, quando eles estão ficando intumescidos, é a época em que você começa a adubar vigorosamente. Obs.: Exceto se você transplantou.
Trata-se de um momento que as plantas entram em intensa atividade.
Se o adubo é líquido, aplique a cada 15 dias; se é orgânico, a cada 45 dias; se é Osmocote, veja o tempo de liberação na fórmula, que pode ser a cada 3 meses, 6, 8 ou 14 meses.

No verão, a atividade diminui, ocorrendo uma maturação das folhas, reduzindo o desenvolvimento. É a ocasião em que você reduz um pouco a adubação. Reduz o volume e diminui a freqüência.

No outono, quase não há crescimento vegetativo, contudo, é o momento em que a planta procura armazenar energia para poder atravessar o inverno. Então é a época de voltar a fertilizar, com menor ênfase no nitrogênio (N), mas, aumentando o Fósforo (P) e o Potássio (K). Quanto aos volumes, aplica-se o recomendado para a primavera.

No inverno – Nenhum adubo nas plantas caducifólias e bem pouco nas demais, podendo inclusive suprimir nas demais também.

V – Quanto e como usar
Quanto colocar de adubo sempre foi uma questão controversa.
Se o solo possuir mais nutrientes do que a planta precisa ou consegue absorver, esse excesso poderá ser aproveitado por bactérias e fungos, o que estimulará uma proliferação desses organismos que podem ser prejudiciais.
Também ocorre que a água passa das raízes de volta para o solo e as raízes morrem de desidratação (este fato é o que conhecemos como raízes queimadas).

Aqui colocamos o que achamos ideal dentro de um critério de bom senso.
Adubo orgânico – 30 ml por litro de substrato (copinho de café)
Adubo líquido – metade da dose indicada pelo fabricante
Osmocote – 01 colher de chá para cada litro de substrato. Isso para o de liberação de 3 meses. Os de 6, 8, 14 é só aumentar a quantidade proporcionalmente.

Vale lembrar que essas doses são para o período da primavera, por conseguinte, diminuir no verão e voltar a aumentar no outono.

Importante: Quanto mais velho o ser humano; menos alimento precisa. Essa máxima serve para nossos bonsai.

VI – Adubação Foliar – A adubação foliar deve ser vista como um
procedimento complementar e não como substituto da adubação
no solo. A principal razão é que alguns micronutrientes acabam sendo imóveis, isto é, não se deslocam entre as demais partes da planta. Ainda, só pode ser usado o adubo líquido químico, pois o orgânico precisa passar pelo substrato para que os microorganismos façam a decomposição.

Bibliografia:
Gloria,B.A; Guerreiro, SMC (Anatomia Vegetal
Waltson Brent (Substrato)
Gainotti, Alba (Biologia 2002)
Embrapa (Tecnologia da Micorriza)
Pastore, Olavo (Substrato)
Walsh, Andy (Super adubação)
Agrolink (Fertilizantes)
_________________
Elio

"Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos." Jó 14:7

[Felipe]

Elio,

Que texto bacana, parabens meu chapa!!!!
Salvei este texto.

Abraço
_________________
Felipe Costa
Clube Floripa Bonsai
https://www.facebook.com/pediquejardinagem
http://pedique.blogspot.com.br/

[SMART2]

elio vlw pelo texto, li ele todinho, mais .... ele como alguns outros esplicaram muito bem alguns topicos mais não exatamente oq eu tava procurando e tals, foi 1 desse ae (eu acho ate q foi o seu msm) q aprendi tudo sobre, oq é e pq aduba e pra q serve kda nutriente e tals, mais o detalhes de como usar o quimico ninguem fala, so dizem para usar o recomendado pelo fabricante, mais na agropecuaria eles vende em saquinhos de 1kg q num tem espesificação de nada e so oq o cara diz la q sei la pode ser 50-02-80 e eu acredito nele entende ae ele fala usa 2 colher por arvore... ae eu falo e pra bonsai... e ele hum... hum... hum... como sempre.

mais tamos ae esse 10-10-10 q tenho num diz nada de disolver em agua, mais vo disolver e usar na proporção de 1 colher para 1L. espero não perder nada mais...

1 ultima duvida, Tiaminina e considerado 1 adubo?
Tenho q da uma pausa nela depois de adubar com NPK e tals?
posso armazenar por quanto tempo o fertilizante diluido numa garrafa pet?

sinto muita falta de associação de bonsai em Rondônia...
ou 1 chatgroup para bonsai no msn ajudaria pra duvidas rapidas...

[Elio]

SMART, no texto eu explico, sim, como usar o adubo.

Veja que reccomendo usar:
1. Orgânico - explicando como
2. Osmocote - Inorgânico de lenta liberação
3. Inorgânico químico líquido - usando a metade da dose recomendada pelo fabricante.

Tudo isto está no texto acima.

Quanto ao granulado, sólido..............veja que NÃO recomendo. Nem o em pó nem o em bolinhas. Não recomendo para BONSAI.

Tiamina não é adubo. Ele funciona como hormônio. Usa-se em transplantes e estaquia. Não é comum usar em plantas que não precisam.

Assim, se usar Tiamina, é porque fez estaquia ou transplante. E se isso ocorreu, no translante só usamos adubar após 90 dias.

Adubo líquido diluido em água deve-se usar imediatamente. É possivel armazenar longe da luz mas, o ideal é diluir somente a quantidade que vai usar imediatamente.
_________________
Elio

"Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos." Jó 14:7

[Elio]

Valeu, Felipe!

abraço
_________________
Elio

"Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos." Jó 14:7

[SMART2]

im elio oq quis diser e q as q comprei num tem indicação do fabricante da quantia entende...o 25-05-20 mesmo o cara foi la e peso 1kg de 1 saco de seila oq e me vendeu... ooutro fala pra eu usa de 4 a 15 colher por cova, mais nada a respeito de plantas pequenas em vasos entende... isso q eu quis dizer...
todos os topicos falam pra eu usa metade do indicado pelo fabricante , mais o fabricante num indico nada e ai q q eu faço entende...

[Elio]

Smart,...............veja o que escrevi nos post anteriores:

.......Granulados – São fertilizantes em forma de pequenas bolinhas (ou em pó, farelado), normalmente coloridas, que vão se degradando à medida que recebem água. Recomendamos não usar, pois são produzidos com intuito de se agregar ao solo e não colocar “sobre” o substrato. ...........



No outro post:

............Quanto ao granulado, sólido..............veja que NÃO recomendo. Nem o em pó nem o em bolinhas. Não recomendo para BONSAI. ............


Jogue fora! O preju não vai ser grande, cert?

abraço, véio.
_________________
Elio

"Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos." Jó 14:7

[SMART2]

então oq devo procurar pra adubação, fora akeles organicos TM + FO num tem aki na cidade... tudo quanto e adubo q acho aki e quimico e vem em bolinhas. e num tenho muitas variedades por aki, quando vo la procurar o cara fala q tem o x-x-x e o y-y-y e so com muito custo achei esse, q ao q tudo indica e para flores pelomenos tem 1 flor na capa mais como e 10-10-10 deve servir pra todo tipo, oq precizaria e aprender a usar. pelo q sei todos os quimicos são granulados, se e pra misturar na terra então e so saber a medida, tipo umas 10 bolinhas so